Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

Распределение потребителей

Все электричество, поступающее на объект, должно быть правильно и равномерно распределено между имеющимися потребителями. Осуществляя процесс распределения, необходимо руководствоваться специальными нормами и правилами:

  • Мощные потребители от 2 кВт и более объединяются в отдельные группы. К каждой из них подключается автомат, способный выдерживать заданные нагрузки.
  • Посудомоечные и стиральные машины, а также кондиционеры и другие приборы небольшой мощности подключаются к автоматам на 16 А. Сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.
  • Приборы с более высокой мощностью (380 В) должны подключаться к автоматам на ампер. Сечение кабеля соответственно увеличивается до 4-6 мм2. У этих кабелей не должно быть ответвлений, прокладка осуществляется целыми кусками.
  • К розеткам подводятся линии, отдельные для каждой комнаты с использованием трехжильного кабеля сечением 2,5 мм2. В распределительных коробках в направлении розеток предусматриваются индивидуальные ответвления.
  • Приборы освещения разбиваются на группы и подключаются к отдельному кабелю сечением 1,5 мм2 и к автомату на 10 А.

Подключение отдельными кабельными линиями кажется излишним только на первый взгляд. В действительности это единственный способ, обеспечивающий электробезопасность и удобство эксплуатации. При возникновении аварийной ситуации, отключается только одна группа потребителей, а не вся сеть. В этом случае поиск и устранение неисправностей значительно упрощается.

Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собрать самому

Комплектация навесного распределительного щитка

Типовые шкафы и щитки для однофазных или трехфазных сетей выпускаются в самой различной комплектации, нередко их конструкция разрабатывается под заказ. Можно купить уже полностью укомплектованный всем необходимым готовый шкаф и добавить затем на DIN рейку нужное оборудование. Еще проще приобрести только корпус будущего щитка со всеми установочными аксессуарами, а затем самому собрать его практически с нуля.

Положительными сторонами такого подхода являются:

  • значительная экономия средств;
  • возможность монтировать установочные элементы и приборы по своему усмотрению, не выходя за рамки принципиальных ограничений;
  • четкое понимание того, как устроена схема электрического щита, собранного собственными силами.

Грамотный подход к выбору нужного решения учитывает и такие факторы, как удобство обслуживания оборудования и его ремонтопригодность. Провести эти операции с самостоятельно обустроенным шкафом будет значительно легче.

Техника безопасности перед началом работ

Прежде чем приступить к установке электрощита, надо ознакомиться с техникой безопасности, которая в разы снизит риск травмирования электротоком. При работе с электрической сетью придерживаются следующих правил:

Обязательная проверка электрощитка на наличие повреждений и других дефектов

Все электроприборы разрабатываются с учетом того, что они будут осторожно использоваться. Поэтому перед применением проверяют целостность изоляционных элементов и корпуса

Щитом с дефектами пользоваться нельзя, так как он может быть очень опасным.
Очистка помещения от емкостей с водой. Электрическое оборудование не должно находиться рядом с жидкостью, так как она хорошо проводит ток. Также нельзя работать с приборами мокрыми руками.
Ознакомление с инструкцией. Перед работой с любым электроприбором надо ознакомиться с его инструкцией, в которой описаны основные особенности его использования.
Нельзя одновременно прикасаться к отопительным батареям и электрическим щиткам.
Специалисты не советуют перегружать электрощиток и подключать к нему много устройств, так как это приведет к перегрузке сети и ее замыканию.

Этапы и правила сборки своими руками

Перед началом сборки электрощитка своими руками 220 В или 380 В необходимо создать все условия для комфортной работы. Необходимо проверить наличие инструмента и полного комплекта оборудования, крепежа, кабельной продукции. Подготовить фонарь с заряженным элементом питания. Нужно проверить схему и определить соответствие картинки с выведенными проводами.

Работы по монтажу щита распределяются на несколько этапов:

  • Предварительные работы. Это все операции по непосредственной подготовке к установке электрощита. Для этого:
    • Вынимаются пробки, просверливаются добавочные отверстия (по необходимости).
    • Демонтируется дверь и стеновые панели, которые будут мешать. Устанавливаются все рейки и клеммник.
    • Прикручиваются петли для монтажа.
  • Далее прикидывается соответствие шкафа подготовленному месту. В целях удобства монтажа все приспособления, которые можно установить, монтируются на свои места, потому что в подвешенном ящике производить такие работы неудобно.
  • Подгонка отходящих проводов. Перед установкой щита надо проверить соответствие их количества и промерить необходимую длину. Оставляется небольшой запас и лишнее обрезается. Заводит их обычно снизу, но при большом количестве часть проводов можно просунуть и сверху.
  • Потом снимается внешняя изоляция. На провода предварительно можно нанести дополнительную маркировку цветным скотчем. Это позволит избежать ошибок в фазировке.
  • Перед монтажом ящика заводятся провода, включая ввод. Распределить их необходимо в том порядке, в каком они будут подключаться.
  • Затем шкаф устанавливается в постоянное положение. Крепление всего оснащения производится в строгом соответствии со схемой.
  • Первоначально устанавливается вводное оборудование, затем счётчик, УЗО с автоматами и групповые выключатели.

Подсоединять кабели необходимо по порядку. С какой стороны это делать значения не имеет. Нужно соблюдать некоторые правила:

  • Все провода при монтаже электрощитка своими руками укладываются горизонтально и вертикально.
  • Изгибы — под углом 90 градусов.
  • Жилы оголяются примерно на 10 миллиметров.
  • На гибкий провод обжимают наконечники.
  • Все соединения плотно протягиваются.
  • По неписаным правилам ввод подключается сверху, потребители снизу.
  • Не зачищенные области проводов не должны зажиматься в клеммниках.
  • Для удобства монтажа и последующей эксплуатации группы проводов нужно собрать в жгуты и зафиксировать пластмассовыми хомутами.

Подключение питания на вводное устройство производится после полного снятия напряжения и проверки индикатором. Жилы крепко протягиваются на клеммах. Если есть земли контакт подключается на отдельный клеммник. После вводного автомата подсоединяется устройство учёта и далее по группам.

На заключительном этапе сборки электрических щитов необходимо визуально проверить правильность всех подключений, отсутствие лишних проводов и качество контактов, подёргав их рукой. После этого подаётся питание поочерёдно на каждую группу. Тестирование УЗО производится путём нажатия на кнопку и проверки отсутствия питания в соответствующей группе. Если не выявлено проблем или после их устранения и повторной проверки, все снятые детали возвращаются на место и производится включение напряжения на полную нагрузку.

Правильный монтаж и подбор соответствующих комплектующих гарантирует безаварийную эксплуатацию энергосистемы жилья. От этого зависит не только комфортное проживание, но и сохранность здоровья, а то и жизни человека.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

съемная рамка с DIN-рейками;
отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
набор креплений для монтажа;
органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Фото из Обычно изделия из металла с непрозрачной дверкой устанавливают на площадках и закрывают на ключ. Они рассчитаны на обслуживание 2-4 квартир, соответственно, на большое количество монтажных мест. В дверке есть прозрачные окошечки – для снятия показателей с приборов учета Изделия из прочного негорючего АБС пластика применяют и в частных домах, и в городских квартирах. Они отличаются более приятным дизайном и оснащены тонированной или прозрачной дверкой. Некоторые ящики закрываются на ключ, другие на защелку Для монтажа навесного электрощитка необходимы дюбеля, анкеры или саморезы – в зависимости от его веса и места установки. Такие изделия подходят для деревянных домов, в которых применяется открытая электропроводка, а также для размещения на улице В домах с кирпичными и бетонными стенами, где принято использовать скрытый тип электропроводки, устанавливают встраиваемые электрощиты. Для них в стене вырезают ниши по размерам и форме изделий. На фасаде встроенные модели не монтируют Металлический электрощит для установки на этажеПластиковый бокс для квартирного использованияНавесной щит для быстрой установкиВстраиваемый щиток для скрытой проводки

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
хомутики и стяжки для организации проводников;
ограничители для DIN-реек;
заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Сборка на дифф.автоматах

Преимущества:

каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.

проще установить проблемную зону при повреждениях

отсутствуют нулевые шины

у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите

легко распределять нагрузку по фазам

большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

очень дорого

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Общая сумма такой сборки может достигать 200 тысяч рублей.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей – одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:

  • Потребители, которые берут на себя больше всего энергии, должны выделяться в специальные группы. К ним относятся духовые шкафы, посудомоечные и стиральные машинки, водонагревательные приборы и электрические плитки. Обычно это устройства, которые превышают по мощности 2 кВт. Каждая линия в щитке должна быть оборудована системой автоматического выключения. При этом она должна иметь соответствующий номинал. Ни у одной из таких линий не должно быть ответвлений. От щитка к потребителю электричества в этом случае ведется цельный отрезок кабеля.
  • Все накопительные водонагревательные приборы, стиральные машины и электроплиты должны подключаться к щитку электрическим кабелем 2,5 кв. мм. В электрическом щитке на каждую линию устанавливается автовыключатель, рассчитанный на 16 А.
  • Некоторые электрические духовки должны подключаться кабелем большого сечения. Это обычно провода 4 кв. мм. Автомат в щите при этом должен иметь номинал 20 А. Если к щитку подключен электроварочный прибор или проточное водонагревательное устройство, кабель может понадобиться сечением 6 кв. мм. При этом автомат устанавливается на 32 А.
  • Розеточные линии распределяются таким образом, чтобы для каждого помещения они были выполнена отдельно. Линия может быть оборудована трехжильным электрическим кабелем, имеющим сечение 2,5 кв. мм. Ее разветвление может происходить в распределительных коробках по дороге к потребителям. Если возникает какая-нибудь нештатная ситуация, не понадобится отключать другие помещения, можно выключить только один конкретный автомат.
  • Линии освещения тоже следует выполнять отдельно для каждой комнаты. Кабели для них должны иметь сечение 1,5 кв. мм. К каждой такой линии должна подключаться система автоматического отключения на 10 А.

Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

Соединение блоков безопасности

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

  • Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
  • Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
  • Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
  • Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:

1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:

  1. светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
  2. светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
  3. светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.

И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.

5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Принципиальные электрические схемы щитов распределительных и освещения с комментариями

Это электромеханическое устройство, объединяющее в себе автомат защиты от короткого замыкания и УЗО устройство защитного отключения для защиты человека от токов утечки. Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии.

Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

Шины подсоединения проводов. Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это. Линия может быть оборудована трехжильным электрическим кабелем, имеющим сечение 2,5 кв. Нижние и боковые края совместить с разметкой.

Виды щитов

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее — 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика.

Для этого понадобится удлинитель. У каждого специалиста своё мнение на этот счет. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.

Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита

Он предотвращает короткие замыкания. Это схема электропитания помещения по ,так называемой, схеме заземления TN-C-S. Она должна располагаться вблизи автомата ввода.

Фото — большой ГРЩ Технические требования к устройству обозначены в ГОСТе общие характеристики распределительных щитов : Устройство обязательно должно иметь высокий класс защиты от воспламенения. Или каких нибудь пристроек к дому. Плохой параметр бесперебойности питания дома! Место в электрощите для установки одного устройства защиты называется модулем. Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети.
Компоновка и сборка 3-фазного распр. щита для дома от КЭАЗ

Составление схемы электрощита

На следующем этапе можно переходить к составлению схемы. Наиболее оптимальным будет однолинейный вариант. Свое название такая схема получила из-за группового отображения проводов. На обычных схемах прорисовываются все провода, относящиеся к каждой линии. На однолинейной схеме количество проводников в группах изображается наклонно-поперечными черточками. В нижней части находится раскладка с линиями потребителей, с обозначением их мощности и кабелями, используемыми для монтажа.

Все устройства обозначаются специальными символами. Н1 является выключателем нагрузки или рубильником, с помощью которого размыкается электрическая цепь, находящаяся под нагрузкой. Вместо него допускается использование автоматического выключателя, однако он плохо переносит выключение под нагрузкой в силу своих технических характеристик. Н2, Н3, Н4… и т.д. соответствуют автоматическим выключателям, символы А1, F1, F2, F3 – устройствам защитного отключения.

Вверху слева отмечен щит всего этажа с вводным автоматом на 100 А, электросчетчиком и входным противопожарным УЗО, срабатывающим при высоких дифференциальных токах в пределах 100-150 мА, которые могут спровоцировать возгорание. Для этих целей обычно выбирается селективное УЗО, срабатывающее не мгновенно, а после других устройств, расположенных на линии ближе всего к аварийному месту. Если по каким-то причинам они не сработают, то в действие вступает селективное УЗО, отключающее весь объект.

Более наглядно такая схема выглядит как на рисунке. Здесь точно так же отображаются все приборы и оборудование, их соединение между собой. Возле каждого устройства имеется отметка с его номиналом.

Оцените статью