Давление в системе отопления: каким должно быть и как его повысить, если оно падает

Центральное отопление

Как работает элеваторный узел

На входе элеватора стоят задвижки, отсекающие его от теплотрассы. По их ближним к стене дома фланцам проходит раздел зон ответственности между жилищниками и поставщиками тепла. Вторая пара задвижек отсекает элеватор от дома.

Подающий трубопровод всегда вверху, обратка — внизу. Сердце элеваторного узла — узел смешения, в котором расположено сопло. Струя более горячей воды из подающего трубопровода вливается в воду из обратного, вовлекая ее в повторный цикл циркуляции через контур отопления.

Регулируя диаметр отверстия в сопле, можно менять температуру смеси, поступающей в батареи отопления.

Строго говоря, элеватор — не помещение с трубами, а вот этот узел. В нем вода с подачи смешивается с водой обратного трубопровода.

Какой перепад между подающим и обратным трубопроводами трассы

В штатном режиме работы он составляет около 2-2,5 атмосфер. Типично в дом поступает 6-7 кгс/см2 на подаче и 3,5-4,5 на обратке.

Какой перепад в системе отопления

Перепад на трассе и перепад в системе отопления — две абсолютно разные вещи. Если давление обратки до и после элеватора не отличается, то вместо подачи в дом поступает смесь, давление которой превышает показания манометра на обратке всего на 0,2- 0,3 кгс/см2. Это соответствует перепаду высоты в 2-3 метра.

Этот перепад тратится на преодоление гидравлического сопротивления розливов, стояков и отопительных приборов. Сопротивление определяется диаметром каналов, по которым движется вода.

Какого диаметра должны быть стояки, розливы и подводки к радиаторам в многоквартирном доме

Точные значения определяются гидравлическим расчетом.

В большинстве современных домов применяются следующие сечения:

• Розливы отопления делаются из трубы ДУ50 — ДУ80.
• Для стояков используется труба ДУ20 — ДУ25.
• Подводка к радиатору делается либо равной диаметру стояка, либо на шаг тоньше.

На фото — более здравое решение. Диаметр подводки не занижен.

Что делать, если температура обратного трубопровода слишком мала

В таких случаях:

1. Рассверливается сопло. Его новый диаметр согласуется с поставщиком тепла. Увеличенный диаметр не только поднимет температуру смеси, он увеличит и перепад. Циркуляция через отопительный контур ускорится.
2. При катастрофической нехватке тепла элеватор разбирается, сопло изымается, а подсос (труба, соединяющая подачу с обраткой) глушится. В систему отопления поступает вода из подающего трубопровода напрямую. Температура и перепад давлений резко увеличиваются.

Что делать, если температура обратки слишком велика

1. Штатная мера — заварить сопло и рассверлить его заново, уже меньшим диаметром.
2. Когда нужно срочное решение без остановки отопления — перепад на входе в элеватор уменьшается с помощью запорной арматуры. Это можно сделать входной задвижкой на обратке, контролируя процесс по манометру. У этого решения есть три недостатка:
   • Давление в системе отопления вырастет. Мы ведь ограничиваем отток воды; нижнее давление в системе станет ближе к давлению подачи.
3. Износ щечек и штока задвижки резко ускорится: они будут находиться в турбулентном потоке горячей воды с взвесями.
4. Всегда есть вероятность падения изношенных щечек. Если они полностью перекроют воду, отопление (прежде всего подъездное) будет разморожено в течение двух-трех часов.

Давление контролируется по манометру на обратке. Перепад уменьшается до 0,5-1 кгс/см2, не меньше.

Зачем нужно большое давление в трассе

Действительно, в частных домах с автономными системами отопления используется избыточное давление всего в 1,5 атмосферы. И, разумеется, большее давление означает, куда большие расходы на более прочные трубы и питание нагнетающих насосов.

Необходимость в большем давлении связана с этажностью многоквартирных домов. Да, для циркуляции нужен минимальный перепад; но ведь воду нужно поднять до уровня перемычки между стояками. Каждая атмосфера избыточного давления соответствует водяному столбу в 10 метров.

Зная давление в трассе, нетрудно вычислить максимальную высоту дома, который может быть отоплен без применения дополнительных насосов. Инструкция по расчету проста: 10 метров умножаются на давление обратки. Давление обратного трубопровода в 4,5 кгс/см2 соответствует водяному столбу в 45 метров, что при высоте одного этажа в 3 метра даст нам 15 этажей.

К слову, горячее водоснабжение подается в многоквартирных домах из того же элеватора — с подачи (при температуре воды не выше 90 С) или обратки. При недостатке давления верхние этажи останутся без воды.

Тестирование

Для того чтобы проверить соответствие значения нормативам, некоторые сознательные коммунальные хозяйства проводят гидравлические испытания системы отопления:

• Тестирование “на холодную”. Происходит заполнение всех магистральных элементов холодной водой (температурой не ниже +5 градусов Цельсия), фиксируется достигнутый параметр. Пункт 4.6 (ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ-СНиП 3-05-01-85): Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/кв.см) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании. Если удалось уложиться в эти нормативы, допускается запуск. Если температура воздуха ниже +5, то испытание проводят сжатым воздухом.
• Тестирование “на горячую”. Как правило, проводится оно перед официальным стартом отопительного сезона. Закачивается горячий теплоноситель под давлением, близким к критическому для конкретной системы. Отсутствие проблем говорит о том, что и во время отопительного сезона не произойдет никаких эксцессов.

Наружные утечки

Для начала рассмотрим наружные утечки, то есть утечки по трубам. В основном в системах отопления используют дешевые виды труб, такие как металлопластиковые и пластиковые трубы. Очень редко используют медные трубы. Все они могут стать причиной утечек.

В первую очередь необходимо проверить всю систему на утечку. Для этого включается котел на максимум (например, на 80 градусов), нагревается полностью вся система, и после прогрева всей системы мы доводим давление в системе до максимального, которое будет составлять примерно 2- 2,5 Бар. На некоторых котлах это значение может составлять около 3 Бар. То есть давление доводится до такого максимально возможного значения, выше которого сработает взрывной клапан.

Накачав давление, следует дождаться момента, когда система начнет остывать. В то время как система остывает, берутся обычные салфетки, туалетная бумага, газеты или любой другой материал, на котором будет видно утечку воды. С помощью данного материала обжимаются все трубки, все запорные арматуры и другие элементы, проходя по всем точкам.

Особое внимание следует обратить на те места, в которых имеются окислы. Обычно они образуются вокруг тех мест, где в батарею входят фитинги. Такие окислы могут накапливаться в большом количестве

Для чего необходимо нагревать систему отопления?

Такие окислы могут накапливаться в большом количестве. Для чего необходимо нагревать систему отопления?

При нагреве системы отопления (про выбор и сравнение систем отопления читайте здесь) идет максимальное расширение воды, и если где-то есть утечка, то трещина расширится, и оттуда начнет бежать, выступать вода. Когда же система отопления нагрета до 80 градусов, утечку нельзя будет обнаружить. Утечку можно будет определить только в тот момент, когда система отопления остынет до 20-30 градусов. При высокой же температуре вода будет просто испаряться, и утечка не будет заметна.

Если участок системы отопления замурован в стены или в пол, то определить утечку в этом месте будет практически невозможно. К примеру, если теплый пол сделан из некачественных труб, то отыскать утечку в данном случае никак не удастся.

Профилактика перепадов давления в отопительной системе

Чтобы минимизировать вероятность неконтролируемого падения давления, нужно регулярно проводить комплекс профилактических мероприятий. Он очень прост и не требует колоссальных усилий:

	Вмонтировать в систему специальный предохранительный клапан, который в случае нештатной ситуации просто стравит излишнее давление.
	Периодически контролировать давление за мембраной расширительного бака, оно должно быть не менее 1,5 атмосфер. Если это значение ниже, необходимо произвести докачку воздуха в бак.
	Отслеживать состояние фильтров грубой очистки, которые задерживают частички накипи и ржавчины, периодически их чистить и промывать. Контролировать работоспособность запорных вентилей.
	Как нетрудно заметить, профилактика состоит из комплекса элементарных действий, игнорирование которых способно привести к серьезным тратам нервов, времени и денег, которые потребуются на масштабные ремонтные работы.

Если авария все-таки случилась, устранять ее необходимо следующим образом:

Отключить разводку от котла, выключить циркуляционный насос, отсоединить его от сети электропитания.

Дать теплоносителю время на остывание. После этого слить его в канализацию.

Аварийный участок разводки, узел или отдельную деталь необходимо демонтировать и отремонтировать или заменить работоспособным аналогом, если починка невозможна.

Когда восстановлена целостность системы, можно запустить в нее теплоноситель и возобновить эксплуатацию, не забывая о необходимости время от времени проводить профилактические мероприятия.

Причины снижения давления

Чаще всего причины резкого или постепенно падения давления в контуре связаны с неправильной работой котла, разгерметизацией магистрали или отопительных приборов.

Сбрасывание воздуха

Во время заполнения системы отопления водой и при ее первом запуске из контура автоматически стравливается воздух. Как правило, автоматический воздухоотводчик монтируется на нагревательном оборудовании.

В процессе работы котла нужно следить за показаниями манометра на нем. Если возникает вопрос, почему падает давление в котле отопления, то это обычно связано с выходом воздуха из теплообменника. Если он не спускается через автоматический воздухоотводчик, то попадает в отопительные приборы. В этом случае на радиаторах должны стоять краны Маевского для спуска воздуха. И шум в батареях отопления возникает из-за скопления воздуха.

Существуют следующие причины образования воздушных пробок:

1. Несоблюдение требований к чистоте и качеству теплоносителя.
2. Отсутствие подготовки воды перед ее подачей в трубопроводы. После крана заполнения системы должен стоять сепаратор, который позволяет удалять растворенный в воде кислород.
3. Воздух может подсасываться в контур через негерметичные участки и соединения.
4. Автоматический воздухоотводчик может засориться или неправильно работать.

Проблемы с расширительным баком

Если расширительный бак закрытого типа выйдет из строя, то может появиться та же проблема. На верхней части расширительной емкости есть специальный ниппель. Иногда случается, что он понемногу стравливает воздух. В итоге из-за высокого давления теплоносителя воздух из газовой камеры полностью выйдет в течение нескольких месяцев. В таком случае эластичная мембрана бака будет полностью продавлена в газовую камеру жидкостью. Из-за этого давление в сети опустится ниже предельного показателя.

Течь в системе отопления

Течь появляется из-за разгерметизации, которую может вызвать гидроудар в системе отопления. Течь образуется в любом месте. Чаще всего это участки соединения отопительных приборов с подающей магистралью или расширительный бак. Однако свищи из-за коррозии возникают в любом месте на протяжении всего трубопровода или в приборе.

Еще один участок течи может локализоваться в расширительном баке, если порвется эластичная мембрана. Чтобы убедиться в целостности мембраны, нужно нажать на ниппель, расположенный в верхней части бака. Если оттуда выходит воздух вместе с водой, значит, мембрана разгерметизирована. С исправного бака должен стравливаться только воздух.

Другие причины

Если показатели на манометре нагревательного оборудования растут, то стоит разобраться, почему растет давление в газовом котле. Чаще это связано с выходом из строя подпиточного крана, который постоянно пропускает жидкость в контур. Реже причина кроется в поломке вторичного теплообменника, который установлен в двухконтурном котле.

Существует еще несколько причин, из-за которых показатели манометра ниже нормы:

• из строя может выйти автоматика котла;
• микроскопические трещины на теплообменнике также могут приводить к подобной проблеме;
• вся система отопления может быть в принципе рассчитана или смонтирована неправильно;
• течь может появиться на участках скрытой прокладки трубопроводов.

Еще одна причина – скопление водорода в контуре. Такое бывает при использовании новых алюминиевых радиаторов. В результате взаимодействия алюминия с примесями в составе теплоносителя образуется водород. Этот газ может сжиматься и вызывать снижение давления. Тонкая пленка на металлических поверхностях алюминиевых приборов образуется только первое время после их установки, поэтому с течением времени процесс прекращается, и водород больше не образуется.

Последствия нестабильности в контурах

Недостаточное или более высокое давление в тепловом контуре одинаково плохо. В первом случае часть радиаторов не будут эффективно обогревать помещения, во втором – нарушится целостность системы отопления, выйдут из строя ее отдельные элементы.

Рост динамического давления в отопительном трубопроводе происходит, если:

• теплоноситель слишком перегретый;
• сечение труб недостаточное;
• котел и трубопровод обросли накипью;
• воздушные пробки в системе;
• установлен слишком мощный повысительный насос;
• происходит подпитка водой.

Также повышенное давление в закрытом контуре вызывает неверная балансировка кранами (система зарегулирована) или неисправность отдельных регуляторов-клапанов.

Для контроля рабочих параметров в закрытых отопительных контурах и для их автоматической регулировки устанавливается группа безопасности:

Галерея изображений Фото из

В составе группы, используемой для автоматической регулировки и контроля давления в системе, есть манометр, поршневой воздухоотводчик и предохранительный клапан

Группу безопасности устанавливают за котлом на трубе подачи двхтрубных систем и на подающей части магистральной трубы однотрубных систем

Функциональные компоненты группы безопасности обеспечивают вывод в атмосферу воздуха, угрожающего образованием пробок и превышением давления, и теплоносителя, увеличивающегося в объеме при закипании

Группу безопасности обязательно включают в системы с закрытыми расширительными бачками, не имеющими естественной возможности для снижения давления как открытые контуры

В коллекторных вариантах отопления, требующих применения циркуляционных насосов, группу безопасности дополняют дублирующие воздухоотводчики на распределительных гребенках

Отказаться от установки группы безопасности допустимо, если нагрев теплоносителя осуществляется котлом, оснащенным собственным набором аналогичных средств в миниатюре. Пример: газовые настенные котлы, часть напольных и пеллетные

Компоненты группы безопасности могут располагаться в разных местах системы, но важно соблюсти одно условие — предохранительный клапан должен находиться выше котла

Стандартный вариант группы безопасности

Состав группы для контроля давления

Место установки группы безопасности

Сборс излишков воздуха и воды

Группа безопасности в составе закрытых систем

Средства безопасности в лучевой разводке

Предпосылки для отказа от группы безопасности

Раздельная установка средств безопасности

Давление в отопительном трубопроводе падает по следующим причинам:

• протечка теплоносителя;
• неисправность насоса;
• прорыв мембраны экспанзомата, трещины в стенках обычного расширительного бачка;
• неисправности блока безопасности;
• утечка воды из отопительной системы в подпитывающий контур.

Динамическое давление будет повышенным, если засорены полости труб и радиаторов, если загрязнены фильтры-уловители. В таких ситуациях насос работает с повышенной нагрузкой, а эффективность обогревающего контура снижается. Стандартным итогом превышения значений давления становятся протечки в соединениях и даже разрыв труб.

Параметры давления будут ниже, чем положено для нормального функционала, если в магистраль вмонтирован насос недостаточной мощности. Он не сможет перемещать теплоноситель с требующейся скоростью, значит, в прибор будет поставляться несколько остывшая рабочая среда.

Второй яркий пример падения давления – проток перекрыт краном. Признаком этих проблем служит потеря давления в отдельном сегменте трубопровода, расположенном после препятствия для теплоносителя.

Поскольку во всех тепловых контурах имеются приборы, защищающие от чрезмерного давления (по меньшей мере, предохранительный клапан), проблема низкого давления случается значительно чаще. Рассмотрим причины падения и способы повысить давление, а значит улучшить циркуляцию воды, в отопительных системах открытого и закрытого типа.

Способы заполнения встроенный механизм и насосы

Насос для заполнения отопления

Как заполнить систему отопления в частном доме — используя встроенное подключение к водопроводу с помощью насоса? Это напрямую зависит от состава теплоносителя — вода или антифриз. Для первого варианта достаточно сделать предварительную промывку труб. Инструкция по заполнению системы отопления состоит из следующих пунктов:

• Необходимо удостовериться, что вся запорная арматура стоит в нужном положении — вентиль слива закрыт также как предохранительные клапаны;
• Кран Маевского в верхней точке системы должен быть открыт. Это необходимо для удаления воздуха;
• Вода заполняется до того момента, пока из крана Маевского, открытого ранее, не потечет вода. После этого перекрывается;
• Затем необходимо удалить излишки воздуха из всех приборов отопления. На них должен быть установлен воздушный клапан. Для этого нужно оставить кран заполнения системы открытым, следите чтобы вышел воздух из конкретного прибора. Как только из клапана потечет вода — его нужно перекрыть. Такую процедуру нужно сделать для всех приборов отопления.

После того как произошло заполнение воды в закрытой системе отопления, нужно проверить параметры давления. Оно должно составлять 1,5 бар. В дальнейшем для предотвращения протечек выполняется прессовка. О ней будет сказано отдельно.

Заполнение отопления антифризом

Перед тем как приступить к процедуре добавления антифриза в систему, нужно его подготовить. Обычно используют 35% или 40% растворы, но для экономии рекомендуется приобрести концентрат. Разбавлять его следует строго по инструкции, и только применяя дистиллированную воду. Помимо этого необходимо подготовить ручной насос для заполнения системы отопления. Он подключается к самой нижней точке системы и с помощью ручного поршня выполняется нагнетание теплоносителя в трубы. Во время этого необходимо следить за следующими параметрами.

• Выход воздуха из системы (кран Маевского);
• Давление в трубах. Оно не должно превышать значения 2 бар.

Вся дальнейшая процедура полностью аналогична вышеописанной. Однако следует учитывать особенности эксплуатации антифриза — его плотность намного выше, чем у воды

Поэтому следует особое внимание уделить расчету мощности насоса. Некоторые составы на основе глицерина, могут увеличивать коэффициент вязкости при повышении температуры

Перед заливкой антифриза необходимо заменить резиновые прокладки на стыках на паронитовые

Это значительно уменьшит вероятность появления протечек

Перед заливкой антифриза необходимо заменить резиновые прокладки на стыках на паронитовые. Это значительно уменьшит вероятность появления протечек.

Автоматическая система заполнения

Для двухконтурных котлов рекомендуется применять устройство автоматического заполнения системы отопления. Оно представляет собой электронный блок управления добавления воды в трубы. Устанавливается на входном патрубке и работает полностью в автоматическом режиме.

Главным преимуществом этого устройства является автоматическое поддержание давления методом своевременного добавления воды в систему. Принцип работы устройства заключается в следующем: манометр, подключенный к блоку управления, подает сигнал о критическом снижении давления. Автоматический клапан подачи воды открывается, и находится в таком состоянии до тех пор, пока давление не стабилизируется. Однако практически все устройства автоматического заполнения водой системы отопления имеют высокую стоимость.

Бюджетным вариантом является установка обратного клапана. Его функции полностью аналогичны устройству автоматического заполнения системы отопления. Он также устанавливается на входящий патрубок. Однако принцип его работы заключается в стабилизации давления в трубах с системой подпитки водой. При падении давления в магистрали напор водопроводной воды будет воздействовать на клапан. Из-за разницы он автоматически откроется до момента стабилизации давления.

Таким способом можно не только подпитывать отопление, но и осуществлять полноценное заполнение системы. Невзирая на кажущуюся надежность рекомендуется визуально контролировать подачу теплоносителя. При заполнении отопления водой обязательно открываются клапаны на приборах для выхода излишка воздуха.

Требования ГОСТ и СНиП

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

Этажность	Рабочее давление, атм
До 5 этажей	2-4
9-10 этажей	5-7
От 10 и выше	12

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

• Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
• Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
• Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
• Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

• на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
• перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
• на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.

Наиболее востребованные модели настенных котлов Navien Ace

Самые надежные котлы Navien, о работе которых можно встретить только положительные отзывы, отличаются оптимальным соотношением цена-качество. Делятся они на две категории:

1. Ace ATMO. Традиционный котел с открытой камерой горения. Оборудован атмосферным отводом продуктов горения.
2. Ace TURBO. Усовершенствованный котел, оборудованный горелкой с турбонаддувом и специальной системой SMPS-контроля, который регулирует процесс сгорания газа.

Важно! Газовые котлы Navien Ace могут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме, что позволяет более точно задать параметры работы котла и максимально исключить ошибки в работе

Каким должно быть давление в системе отопления

Отопительные системы можно разделить на два типа — закрытая и открытая. В открытой функцию регулировки давления выполняет негерметичный расширительный бак.

Емкость устанавливается в верхней точке отопительного контура и служит для удержания расширяющегося при нагревании теплоносителя, для отвода воздуха, а также выполняет роль предохранительного клапана. Рабочее давление в такой системе зависит преимущественно от температуры отопительной воды.

Чаще всего, при организации отопления в домах и квартирах, используют закрытые отопительные системы. Они более эффективны, безопасны, но требуют постоянного контроля давления.

Очень важно следить за давлением, температурой теплоносителя, реагировать на любые не характерные для нормальной работы отопительной системы признаки — стук, частый сброс горячей воды через предохранительный клапан, холодные участки контура

Напор в контуре закрытого типа возникает вследствие принудительной циркуляции, осуществляемой с помощью насоса. Отклонения давления от нормы могут привести к выходу оборудования из строя.

Номинальное давление в газовых котлах различных моделей может варьироваться, оно определяется техническими характеристиками оборудования

Проектируя отопительную систему, давление рассчитывают с учетом высоты водяного столба, протяженности системы, характеристик подключаемого оборудования, сечения труб.

Для регулировки рабочего давления ориентироваться нужно на следующие параметры:

• Технические характеристики газового котла. Производитель указывает возможности оборудования и параметры его настройки в инструкции.
• Температура теплоносителя. Чем больше температура, тем больший напор в контуре, при ее понижении он снижается. Поэтому настройку и измерение давления в газовом котле и отопительном контуре нужно проводить до и после нагрева теплоносителя.
• Объем контура и расширительного бака. Размер гидроаккумулятора имеет непосредственное влияние на давление в отопительном контуре, на диапазон его колебания.
• Допустимые показатели давления для наименее «слабого» элемента» системы. Напор в системе не должен превышать допустимые значения для каждого из ее элементов. Например, полипропиленовые трубы, которые в среднем рассчитаны на давление 25 бар при комнатной температуре теплоносителя, при температуре 90 °C выдерживают повышение напора лишь до 7—9 бар.

Минимальное давление в контуре может составлять 0,5—0,8 бар, точные нормативные значения указываются в инструкции, в соответствии с ними датчик давления настраивают на необходимую величину. При падении давления в отопительной системе ниже 0,5 бар возникает аварийная ситуация, при которой возможна остановка или повреждение газового котла.

Наивысшее значение давления в системе составляет до 3, реже до 4 бар. Для пятиэтажного здания настраивают значения давления до 5 бар, для десятиэтажного до 7 бар. При настройках необходимо придерживаться разницы в напоре между исходящей и обратной трубой — она должна составлять 0,3—0,5 бар. После запуска отопления проверьте, так ли это.