Бетонная лестница своими руками: пошаговая инструкция

Устанавливаем закладные элементы в места, где впоследствии будут монтироваться опоры ограждающей конструкции. В качестве закладок можно применять стальные пластинки либо пробки из древесины. Следующий этап – смешивание бетонного раствора. Он должен получиться достаточно плотным. Для его изготовления используем такие материалы (пропорции указаны в частях):

• щебень с зерном 1,5–2 см – 30;
• цемент – 10;
• песок – 20;
• вода – 7.

Перед заливкой непосредственно бетона, устанавливаем опалубку из досок и арматуры

Перемешивание материалов производим максимально тщательно. Оптимально выполнять процесс в бетономешалке. Профессионалы говорят, что при некачественной подготовке раствора его прочность уменьшается на 15–20 %. Естественно, это приводит к снижению прочности лестницы. В некоторых случаях при смешивании материалов в указанных выше пропорциях состав получается чересчур плотным. В подобных ситуациях разрешается разбавлять его еще 2–3 частями (но не больше) воды.

Заливку бетонной смеси выполняем сверху вниз. Принято считать, что так удобнее выполнять работы. Но это не существенно. Вы можете бетонировать снизу вверх. Намного важнее качественно утрамбовать раствор, а затем и сделать его поверхность как можно более ровной. Выравнивание залитой смеси осуществляем мастерком. Потом накрываем бетон полиэтиленом. И ждем, когда он наберет нужной нам прочности. На это потребуется дней 20–30.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж частном доме

При строительстве частного дома выше одного этажа, возведение лестницы является одной из важнейших задач. Подготовка к строительству должна быть такой же основательной, как и сама лестница. От ее качества будет зависеть удобство в применении и безопасность всех жителей дома. В больших домах со сложной архитектурой именно лестница выступает главным архитектурным украшением помещения и гордостью хозяина. Если еще нет основательной уверенности, какую именно лестницу сделать: деревянную, металлическую или, все же, монолитную, — то стоит рассмотреть ряд неоспоримых преимуществ последней. Долговечность, бесшумность и огнеупорность – три основных весомых довода в пользу монолитной бетонной конструкции.

Изготовление опалубки

Монтаж опалубки

Опалубка — конструкция предназначена для создания формы для будущей лестницы, а так же она позволяет изготавливать конструкции на нужной высоте. Монтаж опалубки – процесс весьма щепетильный, и имеет множество нюансов. Если при монтаже между деталями формы будут щели или зазоры, то это самым негативным образом скажется на самой лестнице. Неаккуратно установленная форма может повлечь за собой вытекание бетона, деформацию конструкции и даже ее разрушение. Для качественного монтажа опалубки используют саморезы и металлические уголки, которые с легкостью демонтируются после застывания раствора. Если Вы имеете хоть какой-то опыт монтажа опалубки, то нестандартные размеры или формы лестницы, для Вас будут не критичны.

Армирование — способ увеличения прочности несущей конструкции при помощи арматуры или армированной сетки.

Прежде чем приступать как армированию опалубки нужно проверить качество арматуры

Первое на что стоит обратить внимание, это ржавчина, если арматура слегка местами покрыта ржавчиной, её можно использовать для армирования, если же при воздействии жесткой металлической щёткой форма хотя бы немного деформируется, то такую арматуру использовать не рекомендуется

Далее нам нужно сделать каркас из арматуры. Для создания каркаса нужно уложить арматуру вдоль опалубки и соединить поперечной арматурой. Желательно выложить 2-3 арматурных каркаса на расстоянии 50-100 мм. друг от друга. Ячейки между арматурой должны получиться +-100 мм.

Армирование арматурой можно разделить на 2 типа: 1. Вязкой 2. Сваркой

Вязкой Для армирования таким типом нам понадобится предварительно нарезанная по 25-35 мм. и сложенная в два слоя стальная проволока диаметром 1 мм. Далее каждое стык соединяем так как показано на рисунке.

Сваркой Сварной шов сам по себе очень хрупок, а значит при малейшем изгибе его можно повредить, например при вибрации раствора или при давлении на арматуру которое создает раствор во время заливки.

Чтобы обеспечить более качественную конструкцию мы советуем использовать арматуру с индексом С (только для этого типа армирования).

Главное преимущество сварки — это быстрота действий, при помощи сварки можно выполнить больший объём работы, чем при помощи связки.

Заливка бетона

Перед тем чтобы залить лестницу, нужно подготовить качественный раствор. Для приготовления раствора необходимо использовать бетономешалку, но если её у Вас нету можно использовать корыто и перфоратор со специальной миксер-насадкой для строительных смесей. Если Вы в будущем планируете изготавливать бетонные конструкции своими руками, желательно приобрести бетономешалку, во-первых: она сократит время работы, во-вторых: при заливке бетона небольшими частями бетон может получиться далеко не высшего качества, так как пока готовится следующий замес, предыдущий за это время может схватиться.

Вторым делом Вам нужно приготовить: цемент 1 часть (желательно марки м400), песок 2 части. щебень 1,5 части. вода 1 часть. Далее начинаем замес раствора, как правило «ингридиенты» пускают и замешивают в такой последовательности: вода — цемент — песок — щебень, если вы чувствуете что раствор получается слишком «сухой», нужно постепенно подливать воды.

Когда раствор готов, можно приступать к его заливке. Бетонную лестницу заливают сверху вниз. После раствор плотно утрамбовывают и тем самым выпускают воздух. Как раствор залит и утрамбован его нужно выровнять при помощи мастерка. Когда всё готово будущую лестницу желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой, для того чтобы бетон набрал необходимую прочность. Время полного застывания бетона 28 дней.

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

• водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
• водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
• доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
• бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
• металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Лестница на улице в частном доме: как выбрать

Есть несколько критериев, которые надо поочередно пересмотреть, чтобы выбирать подходящую лестницу:

Назначение

1. Самое обычное крыльцо – это настолько привычный элемент конструкции, что его зачастую даже не воспринимают как лестницу. Впрочем, крыльцо может быть разной высоты, поэтому если здесь есть ступени, то правильнее всего будет говорить «крыльцо с лестницей».
2. Стационарные наружные лестницы, ведущие на второй этаж, мансарду или чердак. Именно их чаще всего имеют в виду, когда говорят про наружные лестницы.
3. Пожарные – обязательно устанавливаются в зданиях, высотой 10 и более метров. По сути, это те же стационарные лестницы, но имеющие определенные требования к конструкции, поэтому их принято выделять в отдельную категорию. Если стационарные лестницы предполагают регулярное использование, то пожарные, в первую очередь, устанавливаются на случай эвакуации или скорейшего доступа в помещение во время пожара. Впрочем, никто не запрещает использовать пожарную лестницу для других надобностей, если при этом к ней сохраняется свободный доступ.

Пожарная лестница может быть очень красивой и использоваться просто как отдельный входИсточник metkon26.ru

Конструкция

1. Маршевые – имеющие в конструкции пролет. Это наиболее частый вариант исполнения (если лестница высокая, то можно увидеть два-три марша с площадками между ними).
2. Винтовые (спиральные) лестницы. Используются, когда места не так много, как хотелось бы (их легко отличить, это обычно интересные «закрученные» конструкции).
3. Лестницы на больцах. Несмотря на сложное название, это попросту означает «на болтах» – ступени в этом случае каждая по отдельности крепится к стене.
4. Приставные или выдвижные (подъемные). С распространением мансардных этажей используются крайне редко, в основном, для доступа к неэксплуатируемому чердаку. Но по сути это тоже наружная лестница для дома.

Винтовая лестница, ведущая на второй этаж с улицыИсточник seattlehelpers.org

Выбрать нужную конструкцию достаточно просто – если нет места, то нужен второй вариант, в противном случае оцениваем удобство и затраты.

Больцы очень красиво смотрятся, но их можно устанавливать только в том случае, если стена может выдержать дополнительную нагрузку, размер которой высчитывается в зависимости от конкретного проекта лестницы

Плюс, надо принимать во внимание сложность монтажа

Если искать компромисс, то это деревянные маршевые лестницы. Чаще всего делают их на так называемых косоурах.

Изготовление маршевой лестницы на косоурах занимает определенное время, но такая конструкция смотрится опрятно и красиво. Промежуточные марши изготавливаются также из досок или, как вариант, из щитов.

Материал изготовления

Дерево. Такая лестница достаточно недорогая в исполнении, но при этом ее стоит обязательно покрывать антисептиком и обрабатывать (покрасить) водостойким раствором. Кроме того, даже при выполнении всех правил, деревянная лестница не очень долговечна: ремонтировать первые ступеньки придется уже через 5-10 лет.

Деревянная лестница это просто и аккуратноИсточник derevyannyy.com

Металл. Может иметь очень красивое исполнение, особенно если вы раскошелитесь на дополнительное приобретение решений со стеклом или ковкой. Однако при наличии элементов ручного изготовления сроки выполнения работ тут возрастают в разы. Металлическая лестница может также имеет свои разновидности: из литых элементов, сварная или эконом-вариант – типовая разборная конструкция. Кстати, она же будет и самой быстрой по монтажу. Ну, и естественно, что каждая металлическая лестница требует антикоррозийной обработки;

Лестница из металла с кованными периламиИсточник krsk.au.ru
Монолитная лестница с отделкой мраморомИсточник seattlehelpers.org

Кирпич. Вариант достаточно редкий, но имеющий право на существование. В отличие от бетонной монолитной лестницы, которую можно сделать винтовой, основание из кирпича может быть только маршевым. Для изготовления самой лестницы можно использовать бутовый кирпич, а отделку проводить уже клинкерным.

Из кирпича можно выложить ступени любой формыИсточник katlavan.ru

Для снежных регионов можно использовать подогрев поверхности лестницы. В ряде случаев, это будет дешевле и проще облицовки противоскользящими покрытиями.

Технология монтажа по шагам

Строительство крыльца состоит из таких этапов:

• составление чертежа со схемой;
• подготовка места и грунта;
• разметка;
• сборка опалубки;
• бетонирование.

1. Подготовка места.

Вне зависимости от выбранной схемы и технологии возведения, сначала следует тщательно подготовить место. Старое крыльцо полностью демонтируется и убирается мусор. Если оно было кирпичным, то кирпич можно оставить поблизости, так как он подойдет в качестве заполнителя. Если же на этом месте росли кустарники или деревья, то все полностью удаляется, причем с корнями. Если это невозможно, то рекомендуется обработать их химическими препаратами. Прорастающие растения могут повредить даже бетон.

Перед тем как делать крыльцо из бетона, нужно рассчитать необходимый объем бетонного раствора. Потребуются вода, песок, щебень и цемент. Замешиваются компоненты в следующих пропорциях – 1:2,2:3,7 (цемент, песок, щебень). Марка цемента – М500. Тогда прочность бетона будет составлять 300 кг/см2. Также готовят арматурные прутья, проволоку для их связки, гидроизоляционный материал, доски, фанеру (листы металла), саморезы, лопату, бетономешалку, строительный уровень, шпатель и битые кирпичи.

2. Как построить фундамент.

Для крыльца из бетонного раствора делается прочное и устойчивое основание. Для этого выкапывается яма глубиной 30-70 см. Глубина зависит от степени промерзания грунта и пучения. Фундамент нужно построить на 20-30 см ниже уровня замерзания. Чем глубже земля промерзает в зимнее время, тем глубже яма. Ширина выкапывается на несколько см шире, чем крыльцо.

На дне ямы необходима подложка, для этого засыпается песок и щебень. Сначала насыпается песок слоем около 10 см и утрамбовывается. После чего засыпается щебень толщиной 5 см. Благодаря такой подушке, фундамент бетонного крыльца будет защищен от грунтовых вод, и она сделает прочнее основание. Вся засыпка должна быть шире минимум на 10 см, чем фундамент будущей постройки.

Опалубку делают так, чтобы она могла выдержать нагрузку от тяжести бетонного раствора. Каркас должен полностью повторять форму будущего крыльца. Для сборки опалубки используются доски, фанера, металлические листы и кирпич. Доски должны быть прочными и не пересушенными, иначе под тяжестью бетона они лопнут, ширина – 200 мм, толщина – 20 мм.

Монтируются боковые стороны, устанавливаются подпорки и доски для каждой ступени. В местах соединения не должно быть щелей, чтобы вода из бетонного раствора не вытекала. Дополнительно укрепить боковые стороны можно с помощью прутьев арматуры, воткнув их в грунт. Внутрь опалубки укладываются арматурные прутья с шагом 20 см. Снаружи каркас примерно на 10 см подсыпается грунтом и утрамбовывается. После этого приступают к бетонированию.

4. Технология заливки бетона.

Для повышения прочности конструкции используются не только арматурные прутья, но и битые камни и кирпич. К тому же они помогают уменьшить расход бетона. Укладывают их под арматуру. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, так как необходимо большое количество смеси, и ее качество будет выше. Как только раствор готов, его сразу же заливают, так как он быстро схватывается.

Заливать бетон начинают с нижней ступени. Каждую ступень обрабатывают виброустановкой. Она поможет удалить воздух и равномерно распределить бетон по всей площади опалубки. После чего его трамбуют и разглаживают правилом. Ровность поверхности проверятся строительным уровнем. Как только бетон немного застыл, начинают заливать вторую ступень и так дальше поднимаются выше. Опалубку можно демонтировать примерно через неделю.

• большой вес – фундамент дома и перекрытия должны быть рассчитаны на дополнительную нагрузку;
• эксплуатация лестницы возможна только после полного высыхания раствора;
• необходимость облицовки.

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Прежде чем начать расчет параметров для возведения бетонной лестницы в частном доме, следует определить место ее расположения. Поскольку бетонная конструкция получится тяжелой, то опираться она должна на бетонное основание, поэтому существует необходимость предварительно залить фундамент под лестницу. Место для возведения лестницы лучше сразу предусмотреть при проектировании всего дома перед началом строительства.

Рассчитать другие параметры бетонной лестницы и понять, как ее сделать, можно самостоятельно. Высота подъема уже известна и равна высоте потолков, поэтому необходимо определить длину будущей лестницы и угол ее наклона. Максимально допустимым углом для возведения безопасной конструкции считается 45°, но для удобства этот показатель лучше взять около 26-33°.

Определив угол наклона, легко рассчитать длину самой лестницы и ее проекции на пол. Это можно сделать с помощью специального калькулятора или самостоятельно, по формуле для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника, зная значение угла наклона и одного из катетов (высоты помещения).

По полученному значению рассчитывается длина пространства под лестницей. Если помещение не позволяет разместить такое длинное сооружение, стоит рассмотреть вариант, включающий несколько лестничных маршей.

Возведение винтовой бетонной лестницы на второй этаж, особенно со смещенным центром, выполнить своими руками сложнее, поэтому лучше довериться специалисту.

Размещать ее следует таким образом, чтобы высота перекрытия над лестничным пролетом была примерно 2 или более метра. Это позволит сделать подъем на верхние этажи удобным даже для высоких людей. Рекомендуемая ширина конструкции для частного дома составляет от 80 до 100 см.

На следующем этапе рассчитывается ширина и высота ступеней. Чем круче подъем лестничного марша, тем выше и уже они будут. Для лестницы с маленьким углом наклона, наоборот, ступени могут быть широкими, а их высота – меньше. Определить оптимальные параметры можно, воспользовавшись таблицами, специальным калькулятором или рассчитав самостоятельно по формуле, показывающей зависимость длины шага человека, высоты и ширины ступеней.

Нужно правильно рассчитать количество нужного материала

Зная высоту одного порожка, можно рассчитать их количество, исходя из высоты лестницы. И, соответственно, исходя из полученных данных, определить ширину ступени. Главное, параметры ступеней должны максимально отвечать требованиям к удобству передвижения по ним.

Полученные значения допускается корректировать в пределах 5 мм. Если ширина проступи слишком мала и не позволяет нормально поставить ногу, то делают так называемые свесы.

Важным значением для тяжелой бетонной конструкции является толщина несущей рабочей плиты. Ее ширина определяется, исходя из высоты и длины лестничного марша.

Подготовка материалов и инструментов

Самым сложным является первый этап. Создание опалубки предполагает аккуратность и внимательность со стороны мастера. Армирование лестницы монолитной – довольно сложный процесс, без него добиться технической жесткости не получится. Для армирования используется стандартный набор строительных материалов и инструментов. Для проведения манипуляций необходимо подготовить:

• пластиковые фиксаторы;
• арматуру подходящего сечения;
• хомуты арматурные;
• кусачки;
• вязальную проволоку;
• 4-мм сетку.

Последняя понадобится для обустройства ступеней. Помимо прочего, необходимо подготовить план армирования, понадобится электрический шуруповерт, сварочный аппарат

Важно определить расстояние между элементами арматуры, ведь металлические прутья должны укладываться по составленному плану

Разновидности бетонных крылечек

Каждый домовладелец стремится придать неповторимый дизайн собственной усадьбе. Приступая к строительству, следует для начала выбрать оптимальный вариант конструкции и габаритов крыльца из бетона. В противовес стандартной прямоугольной форме ступенек допускается использовать неординарные решения.

При выборе внешнего вида учитывают конструктивные особенности сооружений. Существует несколько типов лестничных площадок:

открытые

закрытые

верандообразные

Базовым критерием при выборе конфигурации входной группы считается единство стиля с дизайном жилого частного дома. В архитектурную композицию можно органично вписать полукруглое, круглое, овальное или другое бетонное крыльцо нестандартного оформления.

Подбирая размеры, необходимо учитывать габариты основного строения. Большие высокие ступеньки на входе в одноэтажное маленькое здание будут выглядеть неуместно. Оригинальность стилю придает комбинация с террасой или верандой.

Армирование

Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.

Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.

При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом, прутья будут защищены толстым слоем бетона от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.

Процесс возведение лестницы из бетона

Безусловно, изготовление бетонных лестниц своими руками – занятие сложное, но вполне осуществимое. Если у вас есть опыт работы с этим материалом, должная техническая база, а также необходимые теоретические знания, то дерзайте. Однако на создание сложных фигурных конструкций советуем не рассчитывать, так как эта работа будет очень сложна без наличия соответствующего опыта.

Сегодня мы разберем основные технологические этапы, с которыми столкнется каждый, кто взялся за это нелегкое дело, вне зависимости от размеров и формы будущей лестницы.

Проектирование

Профессиональный проект учитывает все особенности строения

Едва ли не самым важным этапом, который вам предстоит пройти, является составление проекта. Конечно, если лестница будет расположена внутри дома, то именно его проект будет содержать всю необходимую информацию, однако на практике, очень многие застройщики не утруждаю себя сложными и на первый взгляд дорогостоящими расчетами, что обязательно сказывается в дальнейшем на судьбе строения.

Бетонная лестница очень тяжелая конструкция, оказывающая на коробку дома значительные нагрузки. Поверьте, никакая экономия на этом этапе никогда не оправдается в дальнейшем. Все должно быть сделано капитально, что без плана и чертежей неосуществимо.

Кто-то возразит, мол, зачем «париться», просто возьму марку цемента повыше, сделаю фундамент попрочнее, так сказать, с запасом. На что мы резонно ответим вопросом – а в чем же тогда будет заключаться ваша экономия? Какая разница, вложите вы средства в проект или переплатите за ненужные материалы, когда конструкция этого не требует! Все должно быть рационально.

Последствия усадки строения

Итак, надеемся, что мы вас убедили, проект на руках и все готово к работе! Однако пройти мимо основных требований к самой конструкции мы не можем.

Нестандартная лестница

Государственными нормативами определены следующие параметры:

• Ширина лестничного марша для комфортного перемещения человека в одном направлении не должна быть меньше 80-ти сантиметров. Если требуется обеспечить одновременное встречное передвижение, то это значение увеличивается до 120 сантиметров.
• Важными параметрами являются высота и глубина ступеней. Тут нет одного строгого значения, так как лестницы могут располагаться под разными углами наклона и иметь отличающуюся длину. Для высоты установлен диапазон значений от 15 до 22 сантиметров, а для глубины – 25-33 сантиметра.

Формулы безопасности

При этом существует рекомендации по соотношению указанных величин. Пропорции высчитываются с оглядкой на антропометрию взрослого человека среднего роста. На картинке выше указаны две формулы

Обратите внимание, прежде всего, на первую, согласно которой две высоты вместе с глубиной должны попасть в промежуток от 60 до 64 сантиметров (длина шага). Провести такие расчеты очень просто. Стандартизированные углы наклона лестниц

Стандартизированные углы наклона лестниц

Не менее важным параметром, определяющим удобство пользования лестницей, является угол наклона марша. На схеме выше наглядно показано, что внутридомовые лестницы рекомендуется уместить в диапазон наклона от 20 до 36 градусов. Отклонения фактических значений от этих будет означать либо большую крутость, что неудобно для детей и стариков, либо высокую протяженность конструкции.

Не сложно понять, что все указанные значения, кроме ширины, взаимосвязаны. Сюда же можно отнести и фактическую длину конструкции, а именно, ее горизонтальную проекцию на пол, или другими словами то, сколько места ваше лестница потребует.

Итак, прежде чем начать изготовление бетонной лестницы в частном доме, потребуется определить все те параметры, которые были названы выше. С шириной марша все понятно, а вот с остальным немного сложнее.

К сожалению, сегодня затягивать материал мы не имеем права, поэтому даем вам ссылку на онлайн калькулятор, который за секунды выдаст вам результат после ввода основных данных: http://zamer-doma.ru/raschet-betonnoj-lestnicy/

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней

Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Набор арматурного каркаса: скелеты в шкафу

Старые бетонщики именно такими неприглядными названиями и окрестили две основные операции. Наборкой опалубки «сколачивали гроб или шкаф», а увязкой арматуры укладывали туда «скелет». И наименования очень верные по сути.

Именно от прочности и качества скелета напрямую зависит продолжительность жизни лестницы. Основные приёмы вязки арматуры достаточно широко известны и доступно описаны.

Повторим, что коренные узлы нелишне сварить электродуговой сваркой, а клетки плоскости связываются петлевым узлом вязальной стальной проволокой. Она в производственных условиях подвергается среднетемпературному отжигу, что обуславливает стали высокую пластичность и мягкость.

Закладывая нижний слой арматурной сетки, не забывайте равномерно вывесить её над «подошвой» на расстояние минимум 30 мм.

Это легко обеспечить «контрольками» — проволочными или пластиковыми проставками заданной длины, которые закладываются в местах соединения арматурных прутьев

Толщину арматурной сетки и размер ячейки выбирайте, исходя из разумных экономических потребностей и конкретной конструкции изделия.

При наборе каркаса, обязательно закрывайте пробками будущие технологические  каналы и гнёзда закладных элементов. При этом, заранее подготовленный технологический эскиз или чертёж будущего изделия будет как нельзя кстати.

Лестница из бетона своими руками

• 1 Основные достоинства
• 2 Подготовительный этап
• 3 Технология изготовления
• 4 Видео

Лестницы – сложные инженерные конструкции, которые служат для безопасного перемещения между этажами снаружи и внутри здания. Самыми долговечными и надежными по праву считаются бетонные. Они производятся непосредственно на объекте. Такая конструкция идеально подходит для загородных домов, дач и коттеджей.

Основные достоинства

• Изготавливаются бетонные лестницы еще на этапе строительства, в отличие от деревянной конструкции, которую нужно устанавливать после окончания всех общестроительных и отделочных работ. Достоинство изделия из бетона в том, что пользоваться ею можно на всех этапах работ, носить по ней любые материалы и инструменты.
• Такая конструкция не расшатается в процессе эксплуатации, имеет большой диапазон финишной отделки, в ней можно обустроить оригинальное освещение и применить другие декоративные приемы.
• Стоимость лестницы, выполненной самостоятельно, приравнивается только к финансовым затратам материалов и личного времени собственника здания.
• Бетон не боится влаги, а заложенная в основе стальная арматура надежно защищена от коррозии.
• Она является составным элементом, значительно усиливающим конструкцию строения.

Подготовительный этап

Перед тем как сделать лестницу из бетона, необходимо провести некоторые расчеты. Можно самостоятельно нарисовать чертеж, даже от руки, который потом обязательно пригодится в ходе проведения работ. Для обеспечения удобного шага при подъеме необходимо выяснить чистого пола этажей с учетом стяжек и финишной отделки.

Стандартная высота ступеней – 170 мм, при этом следует не забыть и про отделку самой лестницы. Ширина должна быть не менее 80-90 см. Проем под лестничный марш должен быть оставлен еще на стадии строительства здания. Также необходимо учесть из чего будет выполнено ограждение и заранее предусмотреть обустройство закладных деталей для этой конструкции.

Технология изготовления

Чтобы лестница из бетона получилась красивой и качественной, перед ее заливкой изготавливают жесткую и прочную опалубку. Нужно стараться, чтобы она была без зазоров и щелей. Во избежание вытекания после заливки цементного молока при производстве опалубки применяют водостойкую фанеру сечением не менее 20 мм. Фанеру используют в сочетании с пригнанными друг к другу ровными досками. Это в дальнейшем упростит отделочные работы.

В полученном каркасе перед заливкой бетонного раствора в опалубку вяжут арматурный каркас. Вдоль несущего каркаса лестничного марша укладывают стальные прутья и прочно соединяют их поперечными связями.

Металлический каркас надежно защитит бетон от трещин и разломов, повышая прочность конструкции. Для того чтобы предотвратить крошение передней кромки ступеней лестницы ее дополнительно усиливают поперечной арматурой.

В намеченные заранее места накануне заливки раствора устанавливают подготовленные деревянные пробки или закладные пластины из металла. К ним впоследствии будут крепить детали перильного ограждения.

После заливки поверхность площадок, ступеней и подступенков лестничных маршей обязательно выравнивают специальными инструментами.

Ходить по изготовленной лестнице можно только после того, как она окончательно высохнет.

Облицовка проводится после окончания всех строительных работ.

Для облицовки железобетонной лестницы рекомендуется использовать керамическую плитку, дерево, натуральные камни или керамогранит.

Этот видеоматериал расскажет о строительстве монолитной бетонной лестницы.