Укладка плитки по диагонали на пол: особенности монтажа + пошаговая инструкция

Кладка со смещением

Укладка плитки по диагонали на пол: особенности монтажа + пошаговая инструкция

Такой способ раскладки еще называется вразбежку. При этом пол имеет вид кирпичной стены, поскольку каждый последующий ряд укладывается относительно предыдущего со смещением на половину элемента.

Такой рисунок раскладки применяют для пола кухни, веранды, коридора или прихожей. Помещение приобретет оригинальность. Укладка элементов выполняется не только горизонтальными рядами, но и по диагонали. Середина элементов в следующем ряду совпадает со швом предшествующего ряда.

Особенности монтажа:

Укладка напольной плитки в туалете своими руками

  1. Этот вариант раскладки не сильно отличается от традиционного способа.
  2. Главное условие – необходимость выдерживать равную толщину швов.
  3. Если производится укладка по диагонали, то первым монтируют два угловых обрезанных элемента. Далее производят укладку элемента над ними так, чтобы его середина совпала со швом нижнего ряда.
  4. После этого боковые элементы второго ряда подрезают до необходимого размера и также крепят на плиточный клей.

Укладка плитки

Укладка плитки на пол

Первым дело необходимо определить точку, от которой начнётся укладка и где будет положена первая плитка. Такая точка может располагаться у середины стены или посредине помещения. Это нужно для симметричной укладки, поскольку это удобно.

Подготовив клеящий состав, наносим его на пол. Для более толстой плитки даём более толстый клеящий слой. Разравниваем его, распределяем равномерно с помощью зубчатого шпателя. Следим за тем, чтобы при разравнивании бороздки получались одинаковыми по глубине и высоте.

Если вместо специального клея используется цементный раствор или более надёжная смесь цемента с клеем, плитку нужно замочить в тазу с водой, для плотного «прилипания» и сцепления (адгезии) с подготовленной поверхностью пола.

На готовый фрагмент пола с нанесённым клеем плитку нужно приложить и прижать руками, затем с каждой стороны тщательно постучать резиновым строительным молотком, чтобы уложенная плитка приклеилась равномерно.

Укладка плитки на пол

Необходимо следить за строгой горизонтальностью пола при укладке керамической плитки. Для этого используется строительный уровень. Если край плитки выше положенного, следует опустить его с помощью надавливания или постучать молотком. Если плитка «проседает», лучше добавить небольшую порцию клеевого раствора.

Необходимо следить за строгой горизонтальностью пола при укладке керамической плитки

Между плитками вставляем пластиковые разделительные крестики, чтобы швы между фрагментами покрытия были одинаковыми. Крестики можно заменить спичками или узкими деревянными клиньями, колышками диаметром 2-8 мм.

Иногда в конце ряда плитка не помещается, в этом случае на помощь придёт плиткорез, а если его нет — обыкновенная «болгарка». Можно употребить для разрезания и стеклорез. Это потребует дополнительных усилий, зато — никаких дополнительных затрат.

плиткорез

Облицовка пола неглазурованной плиткой

Уложив плитку полностью, нужно подождать, пока клей полностью высохнет. Необходимо исключить малейшие сквозняки, плотно закрыть окна и двери, следить за тем, чтобы в комнате со свежеуложенной плиткой не было никого, в том числе животных и детей. Клей высохнет за пару-тройку дней. После полного высыхания можно приступать к завершению работы — затирке швов.

Подготовка основания

Само основание, то есть пол, должно быть ровным и прочным, и если это не так в вашем случае, то сначала займитесь укреплением или переделкой основания, залив новую стяжку вместо демонтированной.

Укладка плитки по диагонали на пол: особенности монтажа + пошаговая инструкция

Разметка

Чтобы укладка плитки на пол по диагонали была выполнена правильно, сначала нужно разметить основание. Рассмотрим, как правильно это сделать.

Укладка плитки по диагонали на пол: особенности монтажа + пошаговая инструкция

  • Сначала найдем центр помещения. Для этого достаточно натянуть от угла в угол 2 веревки – место их пересечения и есть центр комнаты. Если отправной точкой будет служить не центр помещения, а свободное пространство между мебелью и стеной, тогда вдоль стены, где будет расположена мебель, чертится линия, соответствующая ее расположению, и веревка будет натягиваться от углов до места, где линия упирается в стену. Потребность в такой разметке возникает при необходимости выложить рисунок или узор в самой видимой части помещения.
  • Через центр, от одной стены до другой, чертится линия, и вторая относительно нее под углом в 90˚. Убедившись, что продольная разметка нанесена правильно, вдоль нее натягивается нить, на высоте 5 см от пола.
  • При укладке кафеля от одной из стен измеряется диагональ плитки, и это расстояние откладывается от стены, на полу наносятся метки, а между ними чертится прямая линия.

Пробная укладка

Чтобы посмотреть, как будет выглядеть уложенная плитка, и, при необходимости внести коррективы, выполняется пробное укладывание кафеля.

Укладка плитки по диагонали на пол: особенности монтажа + пошаговая инструкция

  • Первая плитка укладывается углом к центру так, чтобы противоположный угол был расположен четко под натянутой веревкой.
  • Таким же образом, угол к углу, до самой стены укладываются остальные плитки.
  • Отлично, если плитка дошла до стены (или хотя бы ее половина), так как в этом случае существенно снижается количество отходов.
  • Когда до стены не хватает всего несколько сантиметров или придется отрезать более половины плитки, в целях экономии материала можно сместить на это расстояние центральную метку (если это не принципиально).
  • При укладке кафеля от одной из стен раскладка выполняется таким образом, чтобы диагональ плитки совпадала с начерченной линией. Более детально этот процесс показан в видео.

Простая схема укладки плитки по диагонали — видео

Это интересно: Химия для чистки бассейна — рассмотрим по пунктам

Как класть плитку по диагонали: последовательность выполнения работ

Для большей наглядности весь процесс укладки напольной плитки по диагонали изложим в виде небольшой инструкции. Оговоримся сразу, чтобы не возникало лишних вопросов, эта инструкции остается верной и для облицовки стен, за исключением одного момента – на стене нужно создать опору для кафеля (чтобы он не сползал вниз). Итак, начнем.

Разметка. Как и говорилось выше, с помощью равных отрезков определяем направление укладки. Если речь идет об облицовке неровной поверхности, то на этом этапе не лишне задать плоскость укладки кафеля. В конечных точках отрезков нужно будет забить по одному дюбелю и туго натянуть между ними нить. Сделать это необходимо с соблюдением двух условий – во-первых, нить должна указывать высоту расположения уложенной плитки и, во-вторых, находиться она должна в уровне горизонта. Такой ориентир позволит правильно решить вопрос, как уложить первую плитку по диагонали. Грунтовка поверхности – это обязательный этап работ. Игнорируя его, вы рискуете перекладывать кафель практически сразу же после высыхания клея. Грунтующий глубоко проникающий состав скрепляет верхний слой основания и увеличивает способность поверхности сцепляться с клеем. После нанесения грунтовки основание должно хорошенько просохнуть – как минимум час.

Грунтовка клеем. Укладка кафеля по диагонали делается надолго, поэтому дополнительные меры, увеличивающие качество работ, лишними не будут. Разводим клей для кафеля немного реже, чем нужно и ошпаклевываем им поверхность пола и стены тонким слоем. Суть этой операции заключается в том, чтобы заполнить все поры, трещинки, ямки и другие невидимые глазу шероховатости поверхности клеем – таким способом увеличивается площадь поверхности, к которой пристанет клей. Ждать, пока этот слой клея высохнет, не нужно. Вот теперь можно заняться непосредственным решением вопроса, как положить плитку по диагонали. Вооружаемся зубчатым шпателем (10мм глубина зуба) и наносим с его помощь клей сначала на основание поверхности, а потом и на саму плитку. Кстати, точно так же, как с основанием, нужно будет поступить и с плиткой – прежде чем нанести на нее клей зубчатым шпателем, с тыльной стороны плитки сначала нужно заполнить клеем рифленую поверхность. Этот шаг тоже призван улучшить качество укладки. По большей части мастера игнорируют половину этих нюансов, в лучшем случае клей наносится только на основание поверхности. В результате срок службы такой облицовки не превышает 5-ти лет. Если же делать все так, как положено, то и через 20 лет кафель невозможно будет оторвать от поверхности.

Укладываем плитку на пол, ориентируем ее четко по направлению очерченной линии и натянутой нити и равномерно пристукиваем ее резиновым молотком, пока из-под плитки не начнет вылезать клей. Когда появились излишки, это означает, что пустот под кафелем нет. Это хорошо, и можно переходить к укладке следующей плитки. Когда и она будет уложена, берем уровень и проверяем плоскость чистового пола

Обратить внимание нужно на два момента: во-первых, пузырек уровня должен показывать горизонт в любом направлении и, во-вторых, между уровнем и плиткой не должно быть никакого зазора. Если все так и есть, значит можно двигаться дальше

Вся остальная плитка укладывается по такому же принципу

Главное про что нужно помнить, так это про контроль плоскости уровнем. На прирезку на этом этапе работ можно не отвлекаться – по краям помещения кафель укладывается после того, как вся основная масса плитки хорошенько присохнет. Примерно через пару дней нужно будет вооружиться плиткорезом, возможно болгаркой с алмазным кругом и довести начатое дело до конца.

Завершающим этапом работ, который предполагает укладка плитки по диагонали, является затирка швов. Здесь все предельно просто – сухая смесь разводится в воде до консистенции густой сметаны, после чего с помощью резинового шпателя запрессовывается в швы. Слишком быстро эту работу не выполняйте, иначе затирка засохнет, и поправить некоторые огрехи будет невозможно. Затерев 1,5-2 квадратных метра плитки, излишки затирки удаляются из швов пальцем, а с поверхности пола сухой тряпкой.

В заключение несколько слов о том, как правильно выполнить расчет плитки по диагонали. Сложного здесь ничего нет – замеряем габариты облицовываемой поверхности и вычисляем ее площадь. К полученному результату добавляем 10% и получаем нужное количество кафеля.

Нюансы укладки кафельной плитки по диагонали на пол

Вот, в принципе, и все, что необходимо знать о том, как выполняется укладка кафеля по диагонали. Как видите, различий со стандартной технологией не так уж и много – по сути, отличает их только направление укладки и количество используемого кафеля.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно уложить плитку по диагонали

Почему вообще стоит использовать укладку плитки по диагонали, зачем осложнять себе процесс ремонта, ведь это сложнее, намного больше обрезков, соответственно, и расходов материала, который стоит денег? Потому что у диагональной укладки плитки есть неоспоримые преимущества:

Такое напольное покрытие выглядит очень оригинально, красиво, эффектно, сразу привлекает внимание; Визуально расширяет комнату, «раздвигает» стены»; Отлично скрывает все нервности пола и противоположных стен, которые точно будут видны в случае классической укладки

Для начала вам нужно подготовить основание под плитку: выровнять пол, возможно, с использованием самовыравнивающейся смеси, а потом, когда она застынет — прогрунтовать. Кафель выбирайте качественный, ведь напольное покрытие будет подвергаться серьёзным нагрузкам. Клеящий состав выбираем в зависимости от вида плитки. Сегодня часто используются эпоксидные и полиуретановые составы, эластичные и удобные в работе.

Важно! Не забудьте, что диагональная укладка — это именно тот случай, когда плитку нужно брать с запасом! У вас будет много обрезков, поэтому к нужному количеству прибавьте минимум 10%. Из инструментов вам потребуются: зубчатые шпатели для клеящего состава, один обычный небольшой для затирки (потребуется потом), ёмкость, если нужно замешивать клей (часто он продаётся в уже готовом к использованию виде), плиткорез, киянка, уровень, верёвка, маркер и линейка, распорки и крестики, которые укладываются между плитками. Из инструментов вам потребуются: зубчатые шпатели для клеящего состава, один обычный небольшой для затирки (потребуется потом), ёмкость, если нужно замешивать клей (часто он продаётся в уже готовом к использованию виде), плиткорез, киянка, уровень, верёвка, маркер и линейка, распорки и крестики, которые укладываются между плитками

Из инструментов вам потребуются: зубчатые шпатели для клеящего состава, один обычный небольшой для затирки (потребуется потом), ёмкость, если нужно замешивать клей (часто он продаётся в уже готовом к использованию виде), плиткорез, киянка, уровень, верёвка, маркер и линейка, распорки и крестики, которые укладываются между плитками.

Важно! Чаще всего по диагонали укладывают квадратные плитки. Их проще разрезать нужным образом, чем прямоугольные.   Перед началом укладки нужно провести разметку

Традиционно все ряды плитки располагаются под углом в 45 градусов по отношению к одной из стен. Есть два варианта начала раскладки:

  Перед началом укладки нужно провести разметку. Традиционно все ряды плитки располагаются под углом в 45 градусов по отношению к одной из стен. Есть два варианта начала раскладки:

  1. С угла. Проводим диагональную линию из угла в угол комнаты, используя мел или маркер, а также верёвку или лазерный уровень. И начинаем укладку с первой угловой плитки, разрезанной по диагонали. Это самый важный момент, затем укладка идёт именно от этой первой плитки, которая должна идеально лечь по отношению к стенам. Угол выбирайте тот, который наиболее заметен со стороны двери;
  2. С центра комнаты. Его определяют путём проведения двух линий с углов, место пересечения обозначают мелом или маркером. Это место комнаты может оказаться самым заметным, если не заставлено мебелью, поэтому укладку начинаем отсюда, используя целые плитки, повёрнутые под нужным углом. Получится, что ваша плитка будет расходиться в разные стороны и необходимость в обрезке появится только, когда вы дойдёте до стен.

Важно! Укладку по диагонали можно проводить в любых комнатах. Но чаще всего такой способ применяется в небольших помещениях — на лоджиях и балконах, в ванных и санузлах, а также коридорах и прихожих. Как мы уже писали выше, диагональная укладка визуально расширит эти тесные помещения

Как мы уже писали выше, диагональная укладка визуально расширит эти тесные помещения.

Если у вас прямоугольная плитка, вы вполне можете пользоваться ими. Если плитка квадратная, то при разрезе у вас получатся треугольники, которые следует укладывать гипотенузой вниз.

В целом, сам процесс укладки не отличается от обычного: клеящий состав наносится зубчатым шпателем, плитка ложится на место и придавливается лёгкими ударами киянки. Не забывайте проверять ровность покрытия уровнем и вставлять крестики между плитками.

После окончания работ вам предстоит затирка межплиточных швов и уборка. Но с этим вы точно справитесь без проблем! опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Подготовительные работы

Основные инструменты

Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:

  • мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
  • строительный уровень и линейка;
  • маркер или карандаш;
  • плиткорез;
  • молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
  • пластиковые крестики для выравнивания швов;
  • грунтовка, затирка, клеящая масса;
  • керамическая плитка.

Как посчитать количество плитки

Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.

Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.

Требуется подготовка поверхности

Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.

При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.

Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором. Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.

На фанеру

Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).

В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.

Расчет количества плитки по площади

Самый простой метод — расчет плитки на пол по площади. Вы уже определились с тем, где и как будет укладываться покрытие. Значит, вы знаете размеры площадки под отделку и можно посчитать площадь, которую она занимает. Для этого перемножаем ширину и длину площадки (размеры берем в метрах). Скажем, площадка имеет размеры 2,5 м на 1,75 м. Перемножим, получим площадь: 4,9 м² — почти пять квадратных метров. Чаще всего плитка продается тоже на квадратные метры, так что сложности никакой — вам нужно 5 квадратов кафеля.

Если вы решили под ванной или душевой кабиной чистовую отделку не делать, надо из общей площади вычесть площадь, которую они занимают. Для прямоугольных фигур все так же — измеряем длину и ширину (в метрах), и перемножаем. Например, ванна имеет длину 1,75 м и ширину 0,8 м (80 см). Получаем что она занимает 1,75*0,8 = 1,4 квадратных метра. От общей площади санузла отнимаем это значение, и дальше в расчетах учитываем только ту часть, где кафель будет использован.

При одной и той же площади, количество плитки зависит от способа раскладки

Очень часто, фрагменты прилегающие к стенам, требуют подрезки. Это значит, что может потребоваться больше керамической плитки чем мы рассчитали. Запас определяют сложностью раскладки. Для прямой раскладки берут запас 5-10%, для более сложных — 10-20%. При несовпадении размеров и несимметричности рисунка на плитке, перерасход может быть до 30%. В описанном случае, например, при прямой раскладке можно брать 6 квадратов. Скорее всего, несколько штук останется, но наличие запаса на случай повреждения все равно необходимо.

Чтобы посчитать отдельно количество штук целых плиток и сколько надо для подрезки, потребуются дополнительные расчеты.

Считаем количество штук

Если плитка продается поштучно (есть и такие коллекции), можно определить требуемое количество путем несложных расчетов. Для этого надо знать размеры кафеля. Пусть, мы планируем укладывать фрагменты размером 24*18 см. Если перевести размеры в метры, получим 0,24*0,18 м. Дальше снова перемножаем эти цифры — получим площадь одной плитки:  0,0432 м². Тут желательно цифры не округлять. Если их слишком много, оставить хотя бы четыре знака после запятой, иначе расчеты будут слишком неточными.

Как рассчитать плитку на пол при сложной укладке? Самый простой вариант — по площади

Теперь определяем количество штук, которое нам понадобится для укладки на 4,9 квадратных метра. Для этого делим площадь укладки на площадь одной плитки: 4,9 / 0,0432 = 113,4 штуки, а точнее — 114 штук. Но это, снова-таки, без учета того, что потребуется подрезка. Для того чтобы рассчитать количество целых и подрезанных, надо будет считать по-другому.

Расчет плитки на пол с количеством подрезанных фрагментов

Нужны будут размеры площадки и размеры самого кафеля. В нашем примере это 2,5 м*1,75 м и 24 см*18 см. Надо посчитать, сколько целых штук помещается по ширине и длине помещения. Для этого длину помещения делим на длину плитки, ширину — на ширину.

Расчет плитки на пол по площади, прямая раскладка

Итак:

  • В длину ложится 250 см / 24 см = 10 штук и кусок. То есть, в длину помещается 10 целых и кусок от одиннадцатой. На каждый ряд нужно будет 11 штук.
  • Определяем количество рядов: 175 см / 18 см = 9 полных рядов и десятый из подрезанных.

Теперь можно посчитать, что целых потребуется 90 штук (10 штук в длину на 9 рядов). Подрезанных — 11 в длину (10+1) + 9 на каждый ряд. Итого, обрезать надо будет 20 плиток кафеля.

Так как подрезанные плитки в нашем случае имеют ширину меньше половины, можно сэкономить. Если плитка однотонная или с симметричным рисунком, можно из одной «выкроить» два куска. Но только при условии, что материал качественный и хорошо режется.

Какие материалы необходимы?

Процесс расчетов и монтажа раскладки по диагонали в значительной степени усложняется из-за использования большого количества нарезных элементов. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество стройматериала, нарисуйте предполагаемое расположение на листе бумаги с соблюдением масштаба. Затем, посчитайте целые элементы и те которые будут разрезаны пополам и, наконец, мелкие фрагменты.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь в наличии у вас следующих инструментов: шпателей, емкости для разведения раствора, фуги, клея, мела, ниток, уровня, системы выравнивания, распорок, рулетки, плиткореза и киянки.

От профессионального набора инструментов зависит качество укладки кафеля, ее эффективность и скорость. Укладка плитки на стены или пол позволяет пользоваться одним набором инструментов. Необходимый инвентарь выглядит следующим образом:

  1. Плиткорез. Ручной или электрический. Он необходим для качественной резки керамогранита под прямым или 40° углом.
  2. Шпатель для клея. Зубчатый шпатель для идеальной адгезии плитки и клеящего состава.
  3. Киянка резиновая. Столярный молоток для подгонки плитки, простукивания во избежание пустот.
  4. Шпатель. Резиновый шпатель для ровного заполнения межплиточных швов.
  5. Губка. Или другое средство для удаления излишек раствора.
  6. Рулетка.
  7. Пластиковая емкость.
  8. Кусачки. Их задача — ломать плитку по срезу, проделанному резаком.
  9. Миксер. Для перемешивания смеси и сверления кафеля.
  10. Уровень.

Выбор напольной плитки и сопутствующих материалов

Даже если знать, как правильно класть плитку на пол, нельзя рассчитывать на удовлетворительный результат, так как она может оказаться непригодной к эксплуатации в существующих условиях. Поэтому сначала нужно грамотно выбрать и саму плитку, и качественный клей, и затирку для швов.

Плитка

Выбор цвета и формы плиток очень важен для эстетической и дизайнерской составляющей покрытия. Но гораздо важнее, чтобы оно было надежным, безопасным и долговечным. Поэтому при подборе материала следует учитывать условия его эксплуатации:

В ванных комнатах и санузлах, полы в которых подвергаются минимальным нагрузкам из-за небольшой проходимости и ходьбы только в домашней обуви, допускается класть плитку с минимальным (первым) классом износостойкости. При этом желательно избегать глянцевого покрытия, на котором легко поскользнуться.

В ванной комнате лучше стелить плитку с шершавой поверхностью Источник julieprops.com

  • 2 класс износостойкости годится для любого жилого помещения в доме – спальни, гостиной, кабинета. Но перед тем, как положить плитку на пол, необходимо позаботиться о его подогреве, иначе ходить по каменной поверхности будет некомфортно.
  • Плитка 3 класса подходит как для жилых комнат, так и для кухонь. Она отличается повышенной механической прочностью и выдерживает падение различных предметов на пол. А также устойчивостью к таким агрессивным средам, как горячая вода, жир, пищевые жидкости и бытовая химия. Но из-за высокой вероятности частого загрязнения покрытия для кухни лучше подбирать не слишком пористую или текстурированную плитку.

Плиточный пол на кухне Источник roomester.ru

Там, где проходимость высокая, а по полу ходят в уличной обуви (прихожая, тамбур, терраса), лучше укладывать плитку 4 или 5 класса износостойкости. Если же речь идет об уличном крыльце, то для его облицовки подходит исключительно 5 класс с нескользкой рифленой поверхностью.

Клей

Выбор клеевого состава – тоже очень важный момент. Он различается по составу, наличию добавок, способу приготовления, области применения.

Например, для бетонного основания лучше всего подходит клей на цементной основе в виде сухой смеси, которую разводят водой по инструкции непосредственно перед использованием. А перед тем как класть плитку на деревянный пол, желательно озаботиться покупкой эластичного эпоксидного или полимерного состава, не разрушающегося при незначительных деформациях, которым подвержена древесина при изменениях температуры и влажности.

Эластичные составы часто продаются в готовом к применению виде Источник decolak.ru

Если укладка напольного покрытия производится в неотапливаемых помещениях или поверх «теплого пола», к выбору клея следует отнестись с предельным вниманием. Лучше всего перед покупкой проконсультироваться со специалистами

Затирка

Затирка для швов выполняет не только декоративную функцию. Она улучшает сцепление плиток друг с другом, предотвращает попадание в пространство между ними мусора и влаги, защищая пол от развития на нём грибка и плесени.

Поэтому составу и свойствам этого материала тоже стоит уделить пристальное внимание. Затирки на основе гипса или алебастра для обработки напольных покрытий не подходят – они не обладают достаточной прочностью и влагостойкостью

Лучше выбрать составы на основе портландцемента или эпоксидной смолы. Особенно если речь идет об эксплуатации в условиях высокой влажности или большой проходимости.

Перед тем как положить плитку на пол своими руками, нужно подумать и о цвете затирки. Он может совпадать по тону с цветом плитки, что является весьма актуальным, если нужно замаскировать мелкие сколы и зазубрины или неровные швы. А может быть контрастным, подчеркивающим красоту и оригинальность покрытия.

Контрастная затирка хорошо смотрится только на аккуратно и ровно уложенном покрытии Источник roomester.ru

Видео описание

Как это делается, можно посмотреть на видео:

Затертые швы рекомендуется слегка смочить водой, чтобы избежать появления трещин. Особенно это касается смесей на цементной основе. Если после высыхания затирка заметно просела, процедуру повторяют ещё раз.

Отмывать поверхность от следов замазки можно уже через 20-30 минут. К этому времени она схватится и не будет вымываться из швов, но в то же время останется ещё довольно податливой для уборки.

Если затянуть с очисткой, состав прочно схватится с поверхностью, и удалить его можно будет только с помощью специальных средств.

Остатки смеси с поверхности удаляются смоченной в теплой воде поролоновой губкой. При необходимости размоченный материал можно соскоблить резиновым шпателем.

Укладка плитки по диагонали на пол: особенности монтажа + пошаговая инструкция
Следы затирки удаляются мокрой губкой Источник stroy-podskazka.ru

В заключение пол промывается чистой водой и натирается сухой фланелью.

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

  • Установить лаги чаще, на них — снятые ранее доски.
  • Настелить половую доску более толстую. Но под плитку можно ее укладывать не сплошным настилом, а типа чернового пола — с расстоянием. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный/отделочный материал.
  • Убрать доски, настелить в два слоя листовой материал. Предпочтение отдают фанере или ГВЛ. Можно комбинацию — фанера+ГВЛ.

Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

Разные температурные расширения

Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

  • Кафель и керамогранит кладут не сразу на доски, а делают промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, что и позволяет компенсировать разницу расширений.
  • Плитку на деревянный пол кладут на специальный клей для нестабильных и сложных оснований. Его основное отличие в том, что он остается эластичным и после затвердевания. И он тоже компенсирует подвижки.
  • Затирку для швов используют эластичную. Она не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это также для того, чтобы кафельная плитка на деревянном полу вела себя хорошо.

Инструменты и материалы, необходимые в процессе укладки

Чтобы положить плитку самостоятельно, необходимо запастись инструментами и материалами.

  1. Пластиковые крестики для укладки, их вставляют в зазор между плитками, чтобы швы были одинаковыми по ширине.
  2. Зубчатый шпатель, чтобы наносить на основу пола и разравнивать клеевую массу.
  3. Резиновый маленький шпатель, чтобы затирать швы между уложенными кусочками плитки.
  4. Строительный уровень, чтобы идеально выравнивать пол.
  5. Молоточек из тяжёлой резины.
  6. Плиткорез.
  7. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой-миксером для приготовления клеевой смеси.
  8. Клей для плитки.
  9. Фуга — специальный строительный материал, так называемая затирка для соединительных швов между плитками.

Клеевые смеси

Клей для плитки NEOMID

Готовый клеевой раствор в объёмных пластиковых вёдрах или пакетах стоит дорого, а на практике пользоваться им не совсем удобно. Лучше купить специальную сухую строительную смесь, которую легко превратить в строительный клей в домашних условиях. Кроме того, сухую смесь можно готовить по частям, выбирая удобный график и темп облицовочных работ.

клей для плитки

Готовый клей или сухую клеевую смесь можно заменить цементно-песчаным раствором. Работать с цементной смесью канительно, зато обойдётся дёшево, поможет сгладить погрешности в кривизне пола, а по качеству укладки, если делать всё тщательно, цементный раствор, приготовленный собственноручно, не уступит клею.

Фуга (затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток)

Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток

Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток

Оцените статью