Выгребная яма из бочки: пошаговый мастер-класс по обустройству

Устройство герметичной ямы

Вся подобная система выгладит просто и удобно монтируется. Разводка канализации по дому выводится в бочку, вкопанную не ближе 5-6 м. В яму собираются все стоки, откачивать ассенизаторской машиной весьма удобно, особенно если расстояние от забора будет не больше 2 м.

Вкапывать бочку нужно не глубже 7 м. В противном случае откачивающий шланг не сможет забрать всю жижу и будет собирать только жидкость с поверхности. При расчетах расположения емкости необходимо учесть особенности рельефа местности. Если дом находится в низине, есть большая вероятность, что после сильных осадков вода будет скапливаться большим количеством. Рекомендуется использовать бочки большого размера, поскольку емкости с малым весом могут быть вытеснены на поверхность пучинистым грунтом и почвенными водами из ямы.

Если семья насчитывает больше двух человек, стоит задуматься над организацией сливной ямы переливного типа. Состоит конструкция из двух последовательно расположенных бочек. Расположены емкости одна чуть выше другой. Соединение обеспечивается посредством вмонтированной дополнительной трубы. Жидкость откачивается индивидуально из каждой бочки.

В обоих вариантах бочка должна быть установлена, обеспечивая легкий доступ машине ассенизаторов. При герметичном запирании отверстия бочки необходимо оставить вентиляционное отверстие Ø100 мм для фановой трубы. Во время разложения органических отходов (фекальных масс) сточных вод образуется большое количество метана. Чтобы выводить его эффективно, труба должна возвышаться на полметра от уровня почвы. Если отвода газа не будет, бочка взорвется.

Спорным вопросом остается отмостка вокруг крышки бочки. Некоторые источники не рекомендуют заливать площадку вокруг отверстия бетоном. Поскольку при проседании почвы бетонный круг может начать давить на верхнюю часть емкости и тем самым повредить её герметичность.

Особенности сборки системы

Рассмотрим специфику создания канализации при высоком уровне
грунтовых вод. Общая конструкция системы остается прежней. Могут быть
использованы:

  • выгребная яма;
  • септик;
  • полностью замкнутая станция водоочистки.

Если мощность аэрационного слоя (УГВА) достаточно велика,
можно строить систему на основе стандартных технологий. Однако, надо обеспечить
герметичность соединений и приемных резервуаров. Если грунтовые воды просочатся
в емкость, произойдет перемешивание стоков и почвенной влаги. Это угрожает загрязнением
колодцам с питьевой водой. Для отсечки используются аэрационные установки для канализации при высоком
УГВ. Это устройства,
производящие подачу кислорода в грунт. Внешне они представляют собой спирали из
тонкого шланга, по которому в почву поступает кислород. Он стимулирует развитие
аэробных микроорганизмов, производящих биологическую очистку грунта.

Углубление под резервуар следует
копать с запасом. Необходимо сделать приямок, засыпанный слоем песка. Поверх
подсыпки устанавливают якорь — бетонную плиту, к которой с помощью
металлических полос или капроновых ремней крепят емкость. Это исключит
подвижность элементов системы и сохранит герметичность соединений.

Устраивать канализацию при высоких грунтовых водах весьма
сложно. Рекомендуется производить земляные работы в зимнее время, чтобы влажные
плывуны не заполняли котлован. Рыть мерзлый грунт трудно, но копаться в грязи
еще сложнее. Появляется возможность изготовить углубление нужного размера.
Обустроить обязательную песчаную подушку и бетонную плиту под резервуаром. Они
компенсируют нагрузки пучения и частично дренируют почвенную влагу.

Выбор конструкции

                Местная канализация в частном
доме с высоким уровнем грунтовых вод может иметь разные виды конструкции:

  • проточный септик. Необходимо использовать многокамерные конструкции (минимум 3 резервуара);
  • локальные очистные сооружения. Этот вариант обойдется дороже, но эффект от него значительно выше.

Уровень очистки, производимой
септиком, не допускает использования стоков в бытовых или хозяйственных целях.
Это означает, что воду из последней секции придется направлять на доочистку. В
системах обычного типа это поля или колодцы фильтрации. Однако, канализация при высоком УГВ
редко допускает почвенную доочистку. Для этого надо, чтобы соблюдались
следующие условия:

  • мощность слоя аэрации должна быть достаточно велика;
  • поблизости не должно быть питьевых колодцев или скважин.

Осветленные стоки из локальных
очистных сооружений (ЛОС) соответствуют номам СанПиН. Это позволяет
использовать их для хозяйственных целей.

Ограничивающим фактором
становится стоимость оборудования. Готовая очистная установка обойдется слишком дорого, а
строительство самодельного комплекса требует навыков и времени.

Специалисты рекомендуют выбирать
готовые резервуары из пластика

Это важно, так как сделать канализацию, если близко грунтовые воды,
надо максимально герметичным способом. Если создание полноценной очистной
станции окажется слишком затратным замыслом, проще обойтись накопительной
емкостью

Ее придется часто вычищать, но опасность заражения водоносного слоя
практически исключается. При использовании септика придется устанавливать линию
подачи стоков для сброса в безопасном месте. Это потребует использования
насосов, обслуживания и ремонта оборудования.

Специфика монтажных работ

                Производить
сборку системы рекомендуется в зимнее время. Жидкость замерзнет, монтаж можно
будет произвести в сухой траншее. Если этот вариант не подходит, придется обзавестись
или арендовать помпу. С ее помощью будет производиться откачка пульпы.

Общая схема работ стандартная. Различия состоят лишь
в мероприятиях по отсечке нагрузок. Перед тем, как сделать канализацию, если высокий уровень грунтовых
вод, необходимо изготовить защитную обрешетку. Иногда ее еще называют
опалубкой. Это жесткий короб из досок или металлических элементов, защищающий
резервуар от внешних нагрузок. Морозное пучение грунта опасно, может раздавить
емкость. Создание защитного кокона позволит компенсировать боковое давление
замерзшей пульпы.

Если приток жидкости велик,
придется производить откачку. Помпа будет работать практически в непрерывном
режиме. Это способствует быстрой выработке ресурса механизма, насос придется
часто ремонтировать и менять.

Прокладка труб по влажному слою не рекомендована. Необходимо вести траншею по сухому аэрационному уровню. Обязательно качественное утепление наружной линии, иначе придется часто пробивать ледяные пробки.

От теории к практике

Ну вот и добрались мы до технической части нашей статьи. Когда вы разобрались со всеми моментами и тонкостями при выборе колодцев для сточных вод, тогда нужно провести определенные расчеты для обустройства ямы без пластиковых поддонов:

Подберите теплоизолирующий слой для выгребной ямы. Вы же понимаете, что нет никакой нужды в том, чтобы жидкости при морозе замерзали и в итоге разрушали конструкцию ваших трудов. Подготовьте котлован для создания там будущей выгребной ямы в связи с расчетами ранее. Три четвертых кубометра на человека, если глинистая порода земли, или полметра при обычных условиях. Кирпичная кладка и прокладка труб. Этот процесс взаимосвязан

Но, примите во внимание, что трубы должны располагаться на два-три сантиметра с продвижением на каждый метр. Если упустить эту небольшую деталь, то есть вероятность забивания труб и, как результат, проблемы с проводимостью жидкостей и масс. На счет стен, то их можно укладывать не только из кирпича, но и с помощью бетонных колец

Примерно через два метра от поверхности, или на втором кольце от верха, проводится труба вовнутрь колодца. Заканчиваем работу соединением труб между собой и размещением крышки люка над кольцами сливной ямы. Вокруг люка создаем небольшой окоп, чтобы качественно уложить бетонную плиту, но оставив люк над землей. Проводите очистку данной конструкции раз в два месяца регулярно или в зависимости от наполненности ямы

На счет стен, то их можно укладывать не только из кирпича, но и с помощью бетонных колец. Примерно через два метра от поверхности, или на втором кольце от верха, проводится труба вовнутрь колодца. Заканчиваем работу соединением труб между собой и размещением крышки люка над кольцами сливной ямы. Вокруг люка создаем небольшой окоп, чтобы качественно уложить бетонную плиту, но оставив люк над землей. Проводите очистку данной конструкции раз в два месяца регулярно или в зависимости от наполненности ямы.

Поговорим о герметизации, а именно о сливных ямах с герметизацией. Она подходит для домов, в которых приходится по восемь кубометров на душу в день. То есть, включает в себя использование ванны, посудомоечной и стиральной машин. Чистить такое чудо цивилизации нужно от трех раз в месяц, но сейчас о ее создании:

Пластмассовый септик — вариант герметичной канализации

  1. Определитесь с типажом герметичной сточной ямы. Это может быть как закупоренный бетонный колодец, а может и огромный пластмассовый контейнер. Все зависит от ваших предпочтений и желаний. Отличной рекомендацией для практичных хозяев является так званый «еврокуб». Он вмещает в себя около тысячи кубометров и сделан в основном из пластика, что обеспечивает ему комфортную цену и легкость при перевозке и установке.
  2. Устанавливаем приобретение в грунт в соответствии с размерами конструкции.
  3. Встраиваем вентиляционную шахту площадью от двадцати сантиметров квадратных, которая должна находиться на уровне около восьмидесяти сантиметров от поверхности земли в данной области.
  4. Размещение труб. Занимаясь прокладкой труб, обходите стороной деревья, чтобы не появились ненужные проблемы в тот момент, когда потребуется заменить или прочистить трубу именно в том месте. Также размещайте трубы на уровне, что ниже линии промерзания грунта в вашем районе. Сохраните жизнь трубам и не дайте им лопнуть раньше времени.

Как видно, в этом нет ничего сложного и в случае с выгребной ямой без герметичного дна можно обойтись и без специалистов. Главное – сделать правильный расчет и набраться терпения. Не бойтесь пробовать менять вашу жизнь к лучшему. Успехов в новых начинаниях.

Виды выгребных ям

Выгребная яма может быть одного из двух видов:

  1. без дна;
  2. герметичная.

Выбор зависит от того, как часто и сколько человек пользуется канализацией. Если в доме, периодически, проживает небольшая семья, то яма без дна вполне справится с поставленной задачей. Но при постоянном проживании, с большим количеством пользователей, лучше выбирать герметичную емкость. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Видео: Выгребная яма Этапы строительства

Яма без дна

Это сооружение похоже на обычный колодец – стенки не позволяют стокам попасть в верхние слои почвы, а на дне устроен простейший фильтр из щебня или гравия. Проходя через фильтрующий слой, нечистоты частично очищаются и попав в грунт проходят доочистку.

Преимуществом такого вида выгребных ям является то, что можно обойтись практически без откачки. Хотя, совсем отказаться от услуг ассенизаторов не получится, но прибегать к их услугам придется довольно редко. Для снижения частоты очистки ямы можно использовать метод разделения стоков, то-есть, для туалета сделать отдельный резервуар. Таким образом, вода из ванной и кухни будет полностью уходить в грунт, так как в ней содержится мало нерастворимых частиц.

Еще один способ снизить частоту очистки ямы – использование специальных биоактиваторов. При их использовании примеси быстрее разлагаются, жидкость удаляется через фильтрующий слой, а внутри остается только ил.

Выгребные ямы без дна нельзя делать в том случае если:

  1. грунтовые воды расположены близко к поверхности;
  2. почва на участке глинистая;
  3. необходимый объем превышает 1 м³, бактерии которые находятся в почве не справятся с большим объемом стоков и загрязненные стоки попадут в грунт.

Герметичная выгребная яма

Этот тип конструкции является накопительным и требует постоянной откачки ассенизаторским автомобилем. И хотя в этом случае придется периодически тратить деньги на оплату ассенизаторов, этот вариант не лишен плюсов:

  1. исключено загрязнение почвы, таким образом соблюдены меры санитарной безопасности;
  2. можно использовать независимо от вида почвы.

В качестве накопителя можно использовать готовые конструкции из пластика, однако они выпускаются небольших объемов. Если требуется емкость большого размера, целесообразней собрать ее например из бетонных колец.

Как установить

Перед началом работ составляется схема расположения бочки и её расчет. Согласно требованиям СНиП, выгребная яма закрытого типа должна располагаться на расстоянии до 30 метров от фасада дома и более 40 от ближайшего водоема (будь то колодец или озеро). После этого, разрабатывается план разветвления труб из дома.

Они должны находиться под небольшим уклоном относительно места истока. В среднем, на 1 погонный метр принимается от 2 до 4 сантиметров. Это позволит защитить канализационную систему от застаивания.

После готовится котлован. Правила подготовки ямы для установки пластиковой герметичной бочки:

  1. Месту будущего котлована тщательно очищается от сора и травы. Лучше всего выбрать участок в низине – он будет менее подвержен глубоким промерзаниям за счет тепла подземных вод;
  2. Ширина земляного отверстия должна несколько превышать размеры выбранной емкости. Это необходимо для укрепления стен при помощи кожуха или их засыпки песком, гравием. На дно котлована в обязательном порядке укладывается подушка из мелкого щебня или гравия. Подземные воды будут постоянно подмывать днище бочки, чтобы её защитить от преждевременного изнашивания, нужно уменьшить воздействие этих течений. Средняя высота подушки – 30 сантиметров;
  3. Высота ямы рассчитывается из высоты бочки и гравийной подушки. В северных регионах рекомендуется организовать сток так, чтобы он весь находился под землей – это поможет предупредить замерзание отходов и остановку работы канализации. При этом, она не должна превышать трёх метров, ведь именно это средняя длина шланга ассенизаторской машины;
  4. На пучинистых грунтах целесообразным будет организовать бетонный кожух. В суглинистых обязательно устанавливается металлическая сетка (глина очень подвижна в весеннее время).

После этого в выгребную яму устанавливается бочка. Её монтаж осуществляется в пустом виде, чтобы было удобнее выравнивать резервуар. Уровень ёмкости обязательно регулируется специальными приборами.

Процесс монтажа бочки в яму

Далее, осуществляется подключение патрубков. В местах их монтажа прорезаются отверстия нужного диаметра, после чего отвод при помощи гибкой муфты соединяется с канализационным выводом.

Подключение бочки с выводом из канализации

Когда процесс монтажа и подключения отводов завершен, нужно уплотнить стенки ямы. Между бочкой и землёй не должно быть просветов, иначе деформация практически неизбежна. Чтобы засыпать эти промежутки, резервуар доверху наполняется водой. Только после этого начинается процесс засыпки. Открытыми оставляются только участки бочки для установки люка или вентиляции (если ёмкость горизонтальной направленности или полностью закрытая).

Процесс засыпки выгребной ямы

В среднем, закрытая выгребная яма из металлической или пластиковой бочки требует очистки не ранее 60 дней (хотя многое зависит от правильного расчета её объема). Если Вы не хотите заниматься частыми откачками, тогда практичнее установить конструкции, состоящую из нескольких камер.

Достоинства и недостатки

Конструктивно пластиковая выгребная яма представляет собой резервуар со смотровым люком. Люк или крышка, также, как и емкость, выполнен из пластика. Он необходим для проведения обслуживания и чистки стока. Специальные бочки для выгребной ямы часто оборудованы специальными отводами – к ним подключаются патрубки из канализации, дренажной системы и т. д.

Схема пластиковой выгребной ямы

Пластиковая бочка изготавливается путем переработки полиэтилена. В специальный ротационных механизм насыпается определенное количество сырья, где оно перемалывается и разогревается. Но сейчас большинство производителей применяют экструдеры. С их помощью можно гораздо быстрее изготовить емкость нужного размера.

Основные достоинства выгребных ям из пластиковых бочек:

  1. Долговечность. Полиэтилен не поддается коррозии, хорошо переносит воздействие агрессивной среды и перепады температуры. Во многом, долговечность резервуара зависит от толщины стенок и типа переработки, который использовался для изготовления бочки;
  2. Малый вес. Это позволяет организовать установку выгребной бочки своими руками. Для установки пластикового резервуара не нужно нанимать подъемную технику – будет вполне достаточно двух взрослых человек;
  3. Универсальность. На рынке предложен широчайший выбор таких емкостей. Вы можете купить пластиковую бочку для выгребной ямы любого объема и формы;
  4. Доступность. Пластик значительно дешевле металла или бетонных конструкций. Поэтому, пластиковая канализация экономически считается более целесообразной, чем металлическая.

Но у такой емкости есть определенные недостатки. Во-первых – вероятность деформации. Даже самые прочные стенки не выдержат под постоянным давлением земляных масс. Чтобы избежать деформации стенок и искусственного уменьшения объема, многие домовладельцы устанавливают бочку в специальный металлический кожух. Это сетка, которая защищает пластиковую емкость от давления грунта и его движения во время паводков.

Во-вторых, легкость. Казалось бы, что это – неоспоримый плюс этих резервуаров, но он же является самым серьезным недостатком. Во время повышения уровня грунтовых вод часто наблюдается всплывание пластиковой бочки на поверхность ямы. Для защиты сливной ямы от этой неприятности, чаще всего её дно заливается бетоном. На некоторое время раствор сможет сдержать движение грунта и подземных вод.

Выбираем место на участке


Начальным и основным этапом при планировании участка является поиск места, где будет располагаться сливная яма. Оно должно находиться в заниженной части территории и оптимальном расстоянии от обжитой зоны. Опорожнением данных емкостей занимаются специальные службы, поэтому стоит обустроить выгребную яму так, чтобы к ней был беспрепятственный доступ для машины ассенизаторов.

Также стоит отметить, что любые емкости с нечистотами представляют угрозу природе и людям, поэтому существуют неоспоримые правила расположения этого элемента на участке, а именно:

  1. Основным условием является расстояние от колодца или скважины до выгребной ямы, оно не должно быть меньше 25 метров;
  2. По нормам СЭС жилой дом может располагаться не менее чем за 12-15 метров от емкости с нечистотами;
  3. Также не стоит устанавливать яму ближе, чем за 2 метра до забора соседей и 3 метра до автомобильной магистрали;
  4. Так как со временем вокруг сливной ямы влажность грунта будет на много выше, то дополнительные постройки (беседка, баня, игровая площадка) также целесообразно будет отнести за 4-5 метров от нее;
  5. Экологическую чистоту выращиваемых продуктов позволит сохранить расстояние в 10-13 метров.

Не стоит забывать, что за нарушения законодательных норм предусматриваются определенные штрафы, размер которых зависит от тяжести нарушения. К примеру, строение с фильтрирующим дном может располагаться на участке только в том случае, если за сутки объем стоков больше 1 кубометра.

Помимо штрафов в судебном порядке вас могут обязать перенести или вовсе устранить постройку, вызывающую спор. Каковы основные нормативы по расположению на участке сливной ямы, их соблюдение оградит вас от различных проблем, в том числе и с законом.

Простейшие септики ↑

Вместо сливной ямы на участке с жилым домом лучше установить септик. Простая двухкамерная конструкция снизит частоту откачки отходов до 5 раз в течение года, а более совершенные системы позволяют проводить очистку раз в 3 – 5 лет. При небольшом объеме остаточных отходов выгребная яма-септик – значительно меньше по размерам, при этом выбрать место для установки проще.

Двухкамерный септик – альтернатива стандартной яме

Принцип утилизации стока: слив канализации выводят в первичный отстойник для механического расслоения отходов. Активные бактерии перерабатывают органику, а осветленные и очищенные на 65 – 70% воды выводятся в фильтровальный колодец.

Полная автономность: для очистки используют дренажные насосы, нет необходимости вызывать ассенизаторскую технику.

Установка систем разрешена в жилых кварталах.

Нет неприятного запаха, конструкция компактна и проста в обслуживании.

Простота расчета объема автономной выгребной ямы для дома.

Составление проекта и выбор схемы

Чтобы застраховаться от ошибок при строительстве выгребной ямы для дачи или небольшого загородного дома, лучше составить небольшой план и нарисовать схему с указанием размеров бочки, котлована, траншей, труб.

Список необходимых материалов и инструментов должен включать:

  • землеройный инструмент (лопата с ковшами, лебедка, тачка);
  • трубы и фитинги для монтажа коммуникаций;
  • засыпка для устройства дна котлована (галька, гравий, щебень, песок).
  • пластиковая бочка (еврокуб, цистерна);

Для определения длины трубопровода необходимо измерить расстояние от постройки (санузел, гараж, гостевой дом) до предполагаемого места расположения бочки.

Размер ямы должен соответствовать размеру резервуара, но не забудьте оставить по 0,3 м с каждой стороны для заполнения. Возможно, потребуется выровнять дно котлована и укрепить его бетонной заливкой или заранее подготовленной бетонной плитой.

Есть несколько вариантов постройки выгребной ямы из использованных емкостей (или бочек). Самым простым является установка одиночной емкости на расстоянии 5-7 м от дома (доводчик не рекомендуется по санитарным нормам). Если бочек несколько, их соединяют переливной трубой и выкапывают продолговатую яму.

Чем больше объем бочки, тем больше удаленность места установки выгребной ямы от дома и других важных объектов: колодцев, бассейнов, водоемов

Большое количество стыков труб и трубопроводной арматуры к бочкам увеличивает риск попадания сточных вод в землю, поэтому следует подумать об эффективном способе герметизации стыков.

Как выбрать бочку

Выгребная яма из бочки представляет собой емкость в земле, к которой подключены отводы из дома, летнего душа, беседок и т. д. Она имеет нормированный объем, который подбирается исходя из количества проживающих в доме, и закрытое дно. Когда емкость наполняется, то нужно вызвать ассенизаторскую машину, либо установить в резервуар подходящий фекальный насос.

Схема выгребной ямы из бочки

Бочки классифицируются по материалу, из которого изготовлены, и по форме.

По материалу они бывают:

  1. Металлические;
  2. Пластиковые.

Металлические известны своей прочностью. Они отлично держат форму и не поддаются деформациям под воздействием давления земляных масс. Но очень подвержены коррозии. Постоянное воздействие агрессивной среды негативно сказывается на прочностных характеристиках. Такие резервуары быстро изнашиваются, днище под длавлением стоков растрескивается.

Стальная бочка

Достоинства использования металлических емкостей:

  1. Надежность. Они не изменят форму даже при длительном использовании и не нуждаются в организации защитного кожуха;
  2. Герметичность (при должной обработке наружных и внутренних частей конструкции.

Из недостатков нужно выделить:

  1. Высокую стоимость;
  2. Сложность в монтаже. Металлические резервуары часто веся больше центнера, поэтому их будет тяжело установить без помощи подъемных механизмов;
  3. Подверженность коррозийным процессам.

Пластиковые бочки более практичны в виду своей долговечности и устойчивости к негативным факторам. Полимерные конструкции характеризуются длительным сроком службы – более 40 лет,  высокой гибкостью. Если под большим давлением металлический резервуар попросту треснет, то пластик несколько деформируется для преодоления воздействия.

Виды пластиковых ёмкостей

Достоинства использования пластиковой емкости в виде выгребной цистерны:

  1. Простота установки. Пластик очень легкий, он запросто монтируется своими руками, без использования подъемных механизмов;
  2. Долговечность. Полимерные частицы не поддаются агрессивному воздействию каловых масс, не подвержены коррозии и имеют высокий порог изнашиваемости;
  3. Доступность. Пластиковая бочка большого объема обойдется гораздо дешевле, чем каменный или бетонный сток.

Но у такой конструкции есть также определенные недостатки:

Пластик подвержен деформации. Под воздействием земляных масс, бочка может изменять свою форму, уменьшаться в объеме или даже трескаться. Поэтому специалисты рекомендуют перед установкой укрепить стены отверстия в почве металлическим каркасом;
Чувствительность к перепадам температур. От воздействия низких температур пластик становится очень хрупким

Наземная часть бочки может полностью растрескаться за зиму, поэтому важно её утеплить.

По форме бочки для выгребных ям бывают:

  1. Однокамерные. Состоят из одной ёмкости, к которой подведены все трубы из дома. Нуждаются в регулярной очистке и откачке;
  2. Двухкамерные и более. Состоят из нескольких соединенных между собой, резервуаров. Могут самоочищаться за счет естественного движения воды. На местах стыков часто устанавливают специальные фильтры (биологические или механические), которые способствуют разделению жидкости и твердых отходов. В большинстве случаев, из них вода перетекает в своеобразные отстойники, откуда она используется в качестве технической (для полива растений, удобрения и т. д.).

Схема многокамерной выгребной ямы

Также они могут быть вертикальными и горизонтальными.

Видео по теме:

Не маловажную роль играет нужный объем емкости. Если правильно рассчитать размер выгребной ямы из бочки, то можно уменьшить затраты на ассенизаторские услуги и значительно повысить эффективность канализации.

Объем бочки рассчитывается по следующей формуле:

Количество стоков (приходящееся на 1 взрослого человека)*30 (дней, по желанию, можно взять больший показатель).

Исходя из полученного числа, можно рассчитать потребный объем цистерны. При этом, максимальная допустимая высота стоков не должна подниматься выше, чем за метр до максимальной высоты бочки.

Какие моменты следует учитывать при строительстве?

    • Место расположения бочки по СНИПу должно быть удалено от дома не менее, чем на 5 м, от забора — не менее, чем на 2 м.
    • Глубина ямы под емкость не должна превышать трех метров, потому что шланг машины-ассенизатора – семиметровый. Четыре метра будут находиться на поверхности и только три погружаются в бочку. Более глубокое размещение приведет к тому, что ассенизатор сможет откачать лишь верхнюю часть стоков, ведь шланг просто-напросто не достанет до дна.
    • Перед погружением бочки в яму нужно ее развернуть так, чтобы люк получился рядом с дорожкой или подъездом на участок. Одним словом, обеспечить ассенизаторской машине свободный доступ к люку.

Если люк закрывает бочку слишком герметично, необходимо предусмотреть вентиляционную трубу с Ø100 мм. Выводят ее примерно на полметра выше уровня земли

Такая предосторожность нужна для вывода метана, появляющегося при реакции разложения нечистот. В условиях полной герметичности газ может взорваться

При монтаже ставьте бочку с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы было легче откачивать нечистоты

Лучше подбирать бочку, рассчитанную на большой объем сточных вод. Емкости малого веса рискуют быть вытолкнутыми грунтом, особенно пучинистым. Избежать такой неприятности можно только установив бочку на жесткую поверхность (бетонную подушку) и тщательно закрепив.

Как сделать своими руками?

Для того чтобы сделать септик своими руками для дачи или частного дома, придется подобрать схему, подходящую под конкретные условия эксплуатации. Для канализации, используемой только в выходные дни, подойдет самая простая система. Устроить септик самому можно даже из старой бочки для воды, при условии, что она не имеет видимых повреждений. Большие металлические емкости подойдут для дома с постоянным сезонным или круглогодичным проживанием.

При устройстве септика своими руками нужно с самого начала определиться с количеством камер. Именно на основании этих данных в дальнейшем строится схема локальных очистных сооружений. Дачный септик может состоять из разного количества бочек.

Из одной бочки. Фактически это стандартная выгребная яма, герметичная или без дна, с фильтрационным полем из щебня и песка под ней. Тип конструкции определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод. Стоит учесть, что такой септик годится только для банных стоков или фекальных масс, если он герметичен. Сбрасывать в него воду с химическими реагентами из кухни, ванной комнаты нельзя.

Из двух бочек. Этот тип септиков больше похож на полноценную автономную канализацию, а его объемы оказываются увеличены вдвое. В первом резервуаре отстаиваются тяжелые фракции, во втором происходит доочистка стоков. При наличии дна в отстойнике его оснащают насосом, перекачивающим воду в коллектор или колодец. А также может использоваться система с фильтрационной подушкой из песка и гравия.

Из трех бочек. Классический вариант септика в бюджетном исполнении. В такой системе происходит максимально качественная очистка сточных вод, соответствующая требованиям санитарных норм. Септики этого типа допускают дополнительное использование специальных бактерий, ускоряющих переработку отходов.

Самодельные ЛОС из бочек не уступают по своей эффективности простым системам очистки воды. Но при их изготовлении приходится учитывать множество требований. Очистные сооружения нельзя устанавливать ближе 15 м от колодцев и скважин, других источников питьевой воды. От фундамента дома до септика предстоит отступить не менее 5 метров.

При подборе оптимального объема самодельного септика важно учитывать реальное количество сточных вод, которые он готов принять. Не следует брать за основу номинальные показатели

Реальные объемы заполнения резервуара определяют по высоте входной трубы. Как правило, в бочке на 250 л одномоментно может помещаться не более 200 л.

Опираться на рекомендации СНиПа и санитарных норм тоже очень желательно. Но они определяют усредненные значения. При норме сброса в 200 л на одного потребителя реальное количество сточных вод, попадающих в дачный септик за сутки, может не превышать половины этого объема.

Материалы

Емкости для канализации, обычно, изготавливают из пластика, металла и бетона.

Как альтернативный вариант можно использовать старые покрышки. Но для создания большого объема нужны шины от крупной сельхозтехники или карьерных грузовиков, а они редко встречаются без признаков явного разрушения — пробоин и дырок. Да и обеспечить герметичность стенок даже из целых покрышек практически невозможно.

Кирпич как материал для канализационных емкостей также малопригоден. Если выкладывать стенки из рядового кирпича, то обязательна их гидроизоляция снаружи и изнутри.

У металлических резервуаров слабое место — это сам металл. Под воздействием влаги и агрессивной среды он ржавеет (особенно сварные швы), поэтому стенки надо обязательно обрабатывать антикоррозийными составами.

Металлический резервуар

У пластиковых емкостей такого негативного свойства нет. Единственный недостаток материала — недостаточная прочность к механическим воздействиям. Но эту проблему решают за счет ребер жесткости стенок и защитного настила сверху.

Пластиковый резервуар

У любой подземной тонкостенной емкости из металла или пластика есть и общий недостаток. Даже в наполненном состоянии, они намного легче грунта, и под действием сил пучения их может просто выдавить из земли. Поэтому при монтаже на дно котлована в качестве основания закладывают бетонную плиту, к которой крепят емкость, и она служит балластом, удерживающим ее в устойчивом положении.

Бетонные емкости не имеют эксплуатационных недостатков. Если не рассматривать монолитные варианты, то обычно используют готовые железобетонные колодезные кольца, к которым выпускают в комплект днища и плиты перекрытия.

Выводы и полезное видео по теме

Самый простой способ сооружения накопителя:

Пошаговое руководство по обустройству выгребной ямы с кирпичными стенами:

Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. В любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.

Поделитесь с читателями вашим опытом строительства и эксплуатации выгребной ямы. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

Оцените статью