Вставка в бетонный септик

Разновидности по принципу работы

Для частного домовладения могут быть использованы следующие типы септиков:

  • накопительные баки;
  • отстойники с почвенной фильтрацией;
  • установки с принудительной аэрацией, обеспечивающие глубокую биоочистку.

Рассмотрим особенности каждого варианта

Накопительные баки

Это наиболее простой тип оборудования, он представляет собой объемный герметичный резервуар, применяемый для сбора и хранения стоков. Работает он потому же принципу, что и выгребная яма, отличием является экологическая безопасность накопителя. Ведь накопитель, в отличие от выгребных ям, исключает попадание загрязненной жидкости в грунт.

По мере наполнения накопительной емкости, ее нужно будет очищать. Выполняется эта работа с использованием ассенизаторских машин. Насосом содержимое емкости откачивается в цистерну, установленную на автомашине, и перевозится  для утилизации в установленном порядке.

Этот вариант организации утилизации стоков можно порекомендовать для дачи при условии, что объем стоков небольшой. В противном случае, очищать накопитель нужно будет часто, а это повлечет дополнительные расходы.

Отстойники

Этот вариант является универсальным, он рекомендован для небольшой летней дачи или для просторного загородного коттеджа. Разница в этом случае будет заключаться только в объеме отстойников и площади устройств для доочистки. Чем больше ежесуточный объем стоков, тем более вместительными должны быть отстойники. Для обеспечения лучшего качества очистки, организуется многоступенчатое отстаивание.

Работают данные очистные сооружения так:

первая секция установки, как правило, делается наиболее объемной. Тут происходит накопление стоков и их первичное отстаивание;

  • во вторую секцию попадает вода, которая уже освобождена от большей части крупных включений, здесь жидкость отстаивается дополнительно, на дно оседают уже более мелкие нерастворенные частички, которые не успели выпасть в осадок в первой секции;
  • далее вода поступает в отсек с биофильтром, если он имеется в конструкции очистной установки, а затем подается в установку почвенной фильтрации, где очищается окончательно;

осадок на дне отстойников постепенно уплотняется. Бактерии, содержащиеся в стоках, инициируют процессы метанового брожения, благодаря которым осадок частично разлагается и уменьшается в объеме. Благодаря этому, производить откачку осадка нужно нечасто, достаточно выполнять эту операцию ежегодно.

Плюсы этого варианта:

  • простота устройства, надежность;
  • достаточно высокая эффективность;
  • недорогое и простое обслуживание.

Минусы:

  • Существенный объем емкостей. Чтобы вода успела хорошо отстояться, необходимо, чтобы вода находилась в отстойнике не менее 72 часов. Поэтому при большом расходе воды необходимо использовать резервуары большой вместимости.
  • Необходимость строительства устройств для почвенной фильтрации. Это увеличивает расходы на строительство. Особенно сложно приходиться в том случае, если на участке глина или высокий УГВ.

Глубокая биоочистка

Современный септик – это уже не просто отстойник, а станция, обеспечивающая полноценную очистку за минимально короткие сроки. Благодаря этому, установки имеют компактные размеры, а устройства для почвенной доочистки строить не нужно. Принцип работы:

  • первый этап обработки заключается в отстаивании жидкости;
  • а вот во второй секции установлено дополнительное оборудование – аэратор. Через отверстия этого устройства в очищаемую среду подается воздух, что обеспечивает создание условий для протекания биологических аэробных процессов;
  • затем жидкость снова отстаивается и направляется на вывод.

Плюсы варианта:

  • высокое качество обработки стоков;
  • компактность, выбрать место для установки станции биоочистки на участке у загородного дома намного проще, чем выделить место для монтажа отстойников и полей для фильтрации;
  • полное отсутствие запахов, поэтому жильцы и гости загородного дома не будут ощущать дискомфорта.

Минусы:

  • высокая стоимость установки;
  • необходимость подключения электричества.

Создание фильтрационного колодца

Такой колодец устанавливается исключительно на грунте, который свободно пропускает/впитывает воду. Очищенные стоки хорошо уходят в грунтовые слои через песок, гравий, гальку, щебень.

Колодец на метр засыпают грунтовым фильтром, по высоте уменьшая фракции: вначале слой песка в 35 сантиметров, потом мелкий гравий слоем в 35 сантиметров, сверху крупный щебень слоем в 25 сантиметров.

Если стоки должны уходить через дно и стенки, нижнее кольцо конструкции делают с перфорацией. Монтируют как обычно, пустоты между кольцами и котлованом засыпают щебнем.

При обустройстве поля фильтрации используют трубы с перфорацией, которые кладутся на подушку из гравия и песка, сверху накрываются слоем геотекстиля, засыпаются грунтом.

Выбор места для очистного сооружения

Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.

Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды

При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.

Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.

Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники

Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения

Рассмотрим устройство железобетонного септика

Основание бетонного септика устраивается из монолитного бетона или готовой железобетонной плиты, уложенной на слой хорошо утрамбованного щебня. На основание укладываются, в виде колодца, два железобетонных кольца, диаметром 1 м. В верхнем кольце предусматриваются входное и выходное отверстия, в которые монтируются тройники, диаметром 10 см. Впускное отверстие устроено выше выпускного примерно на 5 — 10 см.

Сверху колодец септика накрывается ж/б плитой перекрытия с люком, на котором предусматривается деревянная крышка. Над люком устанавливается еще одно ж/б кольцо, но уже диаметром 0,7 м, на которое, на уровне земли, монтируется последнее опорное кольцо. Септик жби сверху накрывается чугунным или деревянным люком. От нижнего колодца, смонтированный строго над тройником, идет вентиляционный стояк, представляющий собой трубу диаметром 8 см.

Общая глубина железобетонного септика является примерно 2,7 — 3 м. По внутренней поверхности колодца монтируются ходовые скобы, позволяющие человеку опускаться вниз для проведения чистки. Вокруг верхнего люка, на расстояние не менее 1 м в окружности, местность цементируют.

Во время монтажа жб септиков предусматривается плотная герметизация стыков. Если местность отличается высоким уровнем грунтовых вод, кольца и плиты снаружи дополнительно обмазываются горячим битумом. Все внешние пазухи вокруг колец тщательно засыпаются и трамбуются в процессе монтажа конструкций.

Устройство монолитных септиков

Как правило, такие сооружения имеют прямоугольное или квадратное сечение. Сначала производится выемка грунта на нужную глубину, идет тщательная зачистка стенок и трамбовка земляного основания. Затем делается засыпка гравием подготовленной поверхности на толщину около 20 см, который также необходимо хорошо утрамбовать. На гравийной подушке устраивается бетонная стяжка, толщиной не менее 10 см.

Популярные статьи  Что означают цвета строительных касок – иерархия стройплощадки!

Для выполнения дальнейших работ по заливке, устанавливается опалубка из деревянных, хорошо отшлифованных щитов. Желательно оббить их пластиком, жестью или водостойкой фанерой (подробнее о фанере можно прочитать тут http://usadba.guru/fanera/). Чтобы избежать прилипания бетона к опалубке, щиты следует смазывать машинным или растительным маслом, тавотом или любым другим подобным материалом.

Сооружение монолитного септика является процессом значительно более длительным, чем монтаж из готовых ж/б изделий, так как, перед заливкой последующего объема, приходится ожидать несколько дней, когда застынет предыдущий. Некоторым преимуществом монолитных сооружений является то, что не требуется засыпка пазух грунтом.

Для монолитных работ используется только высококачественный строительный материал: цемент не ниже М400 или портландцемент. Гравий и песок не должны содержать органических или глиняных примесей. Бетонную массу следует делать одинакового состава и пластичности при проведении всего объема работ.

Создание бетонного септика своими руками

Выполнить работу по устройству бетонного септика на даче самостоятельно является проектом хоть и не простым, но вполне осуществимым. Предварительно следует определиться с размером сооружения. Объем септика должен быть такой, чтобы его постоянно заполненная часть равнялась трехкратному суточному притоку жидкости. Размер вышеописанной конструкции из сборных ж/б колец будет вполне достаточным для семьи из 4-5 человек.

Располагать септик следует не ближе, чем в 5 м от жилого дома. Поскольку придется производить откачку скопившегося осадка ассенизаторской машиной, необходимо предусмотреть к сооружению удобный подъездной путь.

Определившись с материалом изготовления конструкции, нужно вначале выполнить достаточно большой объем земляных работ – вырыть яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м. Затем последуют монтажные работы, для производства которых потребуется спецтехника. В процессе монтажа не следует забывать о полной герметизации всех щелей и стыков, для чего рекомендуется делать отливы из цемента или использовать просмоленную ветошь.

Популярные статьи:

Выбираем недорогой септик для дачи, устройство и установка под ключСептики стеклопластиковые (из стекловолокна), стоит ли покупать?Что лучше септик Танк или Топас (Топаз)?Автономная канализация Топас (Топаз) для дачи, загородного, канализационная система для частного домаНеисправности Топас, их причины и способы устранения

Достоинства и недостатки

Пластик обладает устойчивостью к естественному биологическому разложению и может находиться в земле более 50 лет. При этом он сочетает в себе свойства прочности, эластичности и герметичности. Такими характеристиками не могут похвастаться бетонные изделия, применяемые в строительстве колодцев.

Помимо устойчивости к разложению, стенки пластиковой емкости не подвержены воздействию мха. Если сравнивать пластик с бетоном, то последний имеет тенденцию к разрушению, под действием окружающей среды.

При понижении температуры ниже нулевой отметки вода, содержащаяся в порах бетона, начинает кристаллизоваться и увеличиваться в объеме. В итоге возрастает пористость и снижается плотность бетонного камня заодно с прочностью.

Вставка в бетонный септик В порах бетона расселяются колонии бактерий и задерживаются споры мха. Со временем они разрастаются, то неизбежно приводит к разрушению стенок и ухудшению качества питьевой воды

К недостаткам конструкции относятся возможные повреждения пластика корнями деревьев. Не рекомендуется строить скважину или колодец с пластиковой шахтой вблизи них.

Еще одним минусом является то, что при длительном воздействии солнечных лучей материал становиться хрупким. Это приводит к поломке крышки люка, если она выполнена из пластика. Помимо солнечного света, неустойчивый к промерзанию полимер, легко повреждается при сильных морозах.

К достоинствам пластиковых вставок можно отнести их надежность. Так как при должном утеплении температура вокруг ствола в пределах зоны сезонного промерзания не опускается до нулевых значений, риск повреждения пластика в трубчатых и шахтных колодцах минимален. Нарушение герметизации может возникнуть при неправильном креплении пластиковой вставки.

При реставрации и ремонте старого колодца из бетонных колец иногда применяют следующий способ крепления:

  1. Опускают вставку в колодец.
  2. Фиксируют ее при помощи анкеров с резиновыми или силиконовыми прокладками.
  3. Засыпают оставшееся пространство между кольцами и вставкой гравием, мелким щебнем или песком.

Эта установка приводит к необходимости замены прокладок, которые со временем приходят в негодность. При таком способе монтажа поврежденные резиновые детали сложно. В результате образуется щель между анкером и вставкой. Через эти щели поверхностные воды попадают в колодец, приводя к ухудшению качества питьевой воды.

Вставка в бетонный септик Это опасно, если недалеко от скважины расположена сливная яма или септик из бетонных колец. Так как качество очистки сточных вод при отсутствии дополнительного оборудования низкий, то значительная часть патогенной микрофлоры попадает в грунтовые воды, откуда перемещается, заражая источники питьевой воды (+)

Через отверстия, образовавшиеся при неправильном монтаже, бактерии могут проникать в колодец. Верным признаком разгерметизации являются темные мокрые или высохшие подтеки, спускающиеся вниз от анкеров. При их обнаружении необходимо немедленно обработать места течи герметиком. Эту процедуру придется повторять по мере необходимости.

Шаг 6. Обустройство дренажа

Существует несколько вариантов для отвода очищенной воды из септика например дренажный колодец или поверхностный дренаж, причем последний имеет огромное преимущество и в финансовом, и в техническом плане.

Поверхностный дренаж

Поскольку площадь рассасывания выводимой воды при поверхностном дренаже в 5 раз превышает площадь дренажного колодца (5 кв/м против 1 кв/м), поверхностный дренаж длиной 10 метров можно расположить выше уровня грунтовых вод. Для этого будем использовать гибкую гофрированную трубу с отверстиями. Также вы можете приобрести уже готовый комплект (набор) для поверхностного дренажа. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Копаем траншею глубиной 0,5-0,6 м и шириной 0,4 м, длина равна 10 метрам – она будет пролегать по направлению от септика вдоль канавы или параллельно забору. При наличии естественного уклона нужно использовать его, в противном случае укладываем трубу с небольшим уклоном – 1 см на каждый метр траншеи.

В выкопанную траншею сначала уложим специальную не гниющую ткань из полипропилена (гео-текстиль), края которой закрепляем колышками к грунту.

Схема показывает прокладку трубы. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Другие способы водоотведения

Для того чтобы Вы видели полную картину мы также подготовили для вас схемы других вариантов водоотведения. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Монтаж ↑

Установка септика из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

  • состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
  • размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
  • расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
  • дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

Для семьи из 6-8 человек вполне подойдет септик Топас 8. Во сколько это обойдется, узнайте из статьи: Топас 8. Как спрятать трубы в туалете за пластиковыми панелями, смотрите фото в статье.

Копка ямы

Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;

Популярные статьи  Какой толщины должно быть утепление чердачного перекрытия, чтобы тепло не уходило через потолок

Вставка в бетонный септик Фото: подготовка котлована

Возведение опалубки

Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

Для работ потребуются следующие материалы:

  • в качестве щитов ДСП;
  • куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
  • арматурные прутья;
  • для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.

Вставка в бетонный септик Фото: заливка бетонной основы котлована

После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

  • проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
  • подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
  • через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.

Вставка в бетонный септик Фото: установка опалубки

Бетонные работы

Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

Далее нужно выполнить такие действия:

  • залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
  • достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
  • залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.

Вставка в бетонный септик Фото: заливка стен Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным

Перекрытие септика

К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

Порядок работ по перекрытию:

  • располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
  • устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
  • монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;

Вставка в бетонный септик Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

  • прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
  • проводят заливку цементным раствором.

Вставка в бетонный септик Фото: заливка перекрытия цементным раствором На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.

Вставка в бетонный септик Фото: оборудование люков

Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

Септик не прикреплен к бетонной плите

Вставка в бетонный септик

На фотографии видно, что такие ошибки допускаются сплошь и рядом. Этот септик или, скорее, накопительная емкость, всплыл только второй весной после начала эксплуатации.

Септик большой, не менее 1 кубометра, значит выталкивающие силы будут велики. Сопоставимы с весом груза в 200-300 кг. Даже если септик не всплывет полностью, а лишь приподнимется на какие-то 5 см, это почти наверняка приведет к разгерметизации септика и стоку неочищенных стоков напрямую в грунт. Либо изменит уклоны в системе настолько, что нормальная работа будет невозможна. Не забывайте, что уклон канализационной системы всего 2-4 см на 10 метров трубы.

Бетонное основание под септиком, к которому он крепится любым доступным способом, и является тем “грузилом”, удерживающим наш поплавок в нужном месте.

Заякорить септик можно и другими способами. Например, бурением по сторонам котлована под септик скважин с последующим их бетонированием. Септик крепится к анкерам, закрепленными в этих бетонных “якорях”. Число, глубина и расположение “якорей” зависит от объема септика.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Назначение

Название данного устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять простым языком, то это специальные подземные камеры, которые состоят из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают различные органические жидкости и отходы. Бетонные септики не функционируют как самостоятельные сооружения, их используют вместе со специальной доочисткой. Доочистка выполняется внутри земли. Из этого следует, что нельзя сказать, что данное сооружение не справляется с задачами очистки сточных вод и отходов.

На дачах септики бетонные используют для сбора и очистки органических отходов жизнедеятельности и сточных вод.
Полученный осадок после очистки минерализируется и его можно применять как удобрение для растений и деревьев, которые растут на даче.

Расчет септика из бетонных колец – вычисляем объем и производительность

Чтобы стоки полностью очистились, они должны пролежать в очистной станции минимум трое суток. А потому объем каждой секции септика вычисляется как:

V = 3*Y*Z. Здесь: V – объем отдельной секции септика, Y – норма водного потребления одним человеком (условная), Z – максимальное число живущих в доме людей.

Установленные в соответствии с этой формулой септики очень большие, но они обеспечивают максимальное очищение фекальных и канализационных стоков, делая из них пригодную для орошения участка воду и ил, служащий удобрением.

Норма водного потребления определяется многими параметрами. Водопровод внутри помещений и канализация строений отвечают условной норме в 95–300 л на человека за одни сутки. Можете посчитать самостоятельно, сколько воды потребляете, или используйте таблицу СНиП.

Хотя из-за этого стоимость строительства септика возрастет, вы исключите риски: в случае приезда гостей септик не переполнится и землю возле строения не зальют фекалии.

Некоторые специалисты пользуются формулой, упомянутой выше, но по ней вычисляют общий объем станции из нескольких секций, например, двухкамерного септика из бетонных колец.

При таком подходе существенно сокращаются расходы на строительство, а степень очищения стоков при возрастании количества жильцов становится хуже.

Если очищенную воду предполагается сбрасывать недалеко от строения и мест водозабора (до 50 м), используйте формулу применительно к объему одной секции.

Если расстояние больше 50м, можно использовать формулу применительно к общему объему. Недоочищенные стоки, удаленные на такое расстояние, будут неопасны.

Типы септиков из бетонных колец Из железобетонных колец строят септики нескольких типов, и отличаются станции: уровнем заглубления; диаметром колец; утеплением. Заглубление септика определяется как его габаритами, так и зимними температурами, точнее, глубиной промерзания грунта.

Рассчитываем размеры

Расчет размеров будущей конструкции – немаловажный момент проектирования сооружения. От этого будет напрямую зависеть параметры занимаемого пространства, а также количество необходимых материалов. Первым делом производится подсчет именно объемов септика, зависящий от объемов сточных вод, который, в свою очередь, зависит от водопотребления. В среднем, человек использует около 200 л воды в течение дня. Значит, в сутки семья из трех человек потратит 600 литров. Однако септик по нормам должен быть в три раза большим объемом. Значит, должен вместить в себя не менее 1800 м3 жидкости.

Популярные статьи  Двускатная крыша: стропильная система под металлочерепицу

Теперь предстоит произвести расчеты внутреннего объема одного бетонного кольца. Проще выяснить его при помощи формулы объема цилиндра. Это V = 3,14*D3*H/4, где Н – высота конструкции, D – ее внутренний диаметр, а V – нужный для дальнейших расчетов объем. Допустим, кольцо имеет диаметр 1 м. Тогда его объем будет равен 0, 79 м3. При этом высоту кольца можно не измерять – это величина стандартная и равна 1 м. Хотя иногда в продаже есть кольца высотой 0,9 м. Доборные кольца могут иметь и вовсе небольшие габариты.

Вставка в бетонный септик

Септик двухкамерный, подведен к туалету

Исходя из вышеописанных расчетов, можно вывести и количество колец, которое необходимо приобрести. Таким образом, на одну секцию септика понадобится 3 кольца. Для строительства сооружения из трех камер потребуется 9 железобетонных колец.

Кольца, которые продаются в магазинах, имею обычно стандартные размеры и могут быть разного диаметра – 70, 100, 120, 150, 200 см. Если канализация будет строиться для дома, где проживает много людей, то лучше использовать конструкции с диаметром не менее 100 см. Для маленьких семей можно приобретать кольца на 70 см. Чем больше кольцо, тем оно тяжелее, а потому для монтажа септика из изделий 100 см и более диаметром однозначно придется вызывать автокран, так как масса этих колец варьирует в пределах 700-900 кг.

Вставка в бетонный септик

Пример обустройства бетонного септика своими руками

Как сделать устройство своими руками

Помимо вышеперечисленных советов, есть еще немало рекомендаций, которые особенно важно учитывать при строительстве, так как только это поможет сделать монтаж правильно, качественно и без нарушения технологии. Выполняя монтаж колец, нужно соблюдать правила техники безопасности. Выполняя монтаж колец, нужно соблюдать правила техники безопасности

Вставка в бетонный септикВыполняя монтаж колец, нужно соблюдать правила техники безопасности

А именно:

Заливка проводится при помощи бетона именно таких марок, как В15 и выше. Для замешивания нужно следовать пропорции на 1 м3: щебень – 1200 кг, песок – 600 кг, цемент – 400 кг, вода – 200 л, суперпластификатор С3 – 5 л.
Перед бетонированием дна проводится укладка песчаной подушки в самом низу ямы. Песок укладывается слоем в 20 см. Далее нужно сделать армирование, для чего используется специальная сетка. Сетка берется та, для изготовления которой применялась арматура с диаметром прутов в 10 мм. Оптимальный размер ячеек 20х20 см.
Бетон укладывается над поверхностью арматуры как минимум на 3 см, а приступать к последующему обустройству стен можно только спустя 2 недели, чтобы основание максимально прочно застыло.
Стены должны быть толщиной не больше 20 см, а толщина перегородки между камерами – 15 см.
Обустраивая прямоугольный септик, стоит учесть то, что на него будет оказываться высокое давление, поэтому нужно повысить устойчивость со степенью сопротивления грунту. Для этого проводится армирование не только дна, но и стен.
С целью уплотнения бетона при укладке нужно использовать глубинный ручной вибратор, так как обычный способ штыкования не даст нужного результата в виде уплотнения максимального уровня.
Опалубка должна собираться из обрезной доски, что будет дешевле и удобнее.
Заливка стен должна быть закончена за один раз, однако если нет такой возможности, то перед началом заливания следующего слоя первый нужно покрыть составом Пенерат. Это позволяет сделать сцепление между слоями на высшем уровне и исключить образование щели на стыке.
Как только стены залиты, нужно подождать как минимум 14 дней, после чего снимается опалубка.
Сооружение осматривается на предмет целостности, и если не выявлено дефектов, то работа продолжается, а если они есть, нужно провести затирку при помощи цементного раствора и сделать нанесение слоя гидроизоляции посредством специальной мастики.
Далее остается сделать крышу септика, для чего собирается опалубка из досок

Важно помнить, что у бетона немалый вес, а потому пролеты между досками дополняются подпорками. Делать это нужно через каждые 1,5 м.
Перекрытие армируется так же, как и другие части емкости, но здесь используется арматура с толщиной прутов в 12 мм. Минимальное количество бетона сверху накладывается в 3 см.
Прежде чем засыпать емкость, которая будет использоваться для стоков канализации, нужно выждать 3 недели, убрать подпорки и накрыть слоем полиэтилена на период высыхания бетона.

Минимальное количество бетона сверху накладывается в 3 см.
Прежде чем засыпать емкость, которая будет использоваться для стоков канализации, нужно выждать 3 недели, убрать подпорки и накрыть слоем полиэтилена на период высыхания бетона.

Работа требует немалого вложения сил и времени, но в итоге можно получить качественный бетонный септик. Если требуется обустроить его в частном доме, причем своими руками, то бетонный и железобетонный вариант – это то, что нужно. Такие конструкции продуманные, удобные, а главное — долговечные, устойчивые и крепкие.

Вентиляция септика

На схеме видно, что с каждого отсека септика устроена вентиляция. Я пошел другим путем и смонтировал вентиляцию только в последнем отсеке. Так как за счет фанового стояка будет замечательная тяга, то оба отсека будут хорошо продуваться через переливную трубу между отсеками. Можете меня поправить, если я не прав.

Так же хочу обратить ваше внимание на то, что первый септик приемный залит на дополнительной плите. Это делается для того, чтобы септик не сломался. Это может произойти, когда дно септика заливают прямо на грунт

А за счет дополнительной плиты септик не будет несущим, а будет простым резервуаром

Это может произойти, когда дно септика заливают прямо на грунт. А за счет дополнительной плиты септик не будет несущим, а будет простым резервуаром.

Септик, смонтированный своими руками, заливают монолитом. При этом вам необходимо точно просчитать все уклоны. Или можно просто пробить отверстия по факту.

После ввода труб необходимо заделать места ввода гидроизоляционными смесями. Такие смеси сейчас в изобилии продаются в спец магазинах.

Вариантов устройства септиков много. Думаю, что каждый сам определит септик под свои нужды и потребности. Остальное наглядно видно на видео. Буду рад вашим комментариям и наблюдениям.

Мнение читателя сайта Отвиновского Александра насчет септиков. Рекомендую так же ознакомиться:

Так же прикладываю строительные нормы и правила по монтажу канализации:

Читайте так же:

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: