2 фатальные ошибки при обустройстве водопровода в частном доме — Inomix.ru

Содержание

Модернизация системы циркуляции

Мгновенный доступ к горячей воде в циркуляционной системе возможен только при условии ее постоянного подогрева, что, безусловно связано с определенными энергозатратами. Однако эти затраты меньше, чем в случае, когда мы просто спускаем остывшую воду в канализацию. Тем не менее, есть возможность сделать циркуляционную систему еще более экономичной.

В последнее время специалисты стали использовать для оптимизации работы ГВС с циркуляцией новые термостатические балансировочные клапаны (фото справа), которые калибруют проток такого сечения, которое будет обеспечивать минимальную циркуляцию воды, но при сохранении заданной температуре в контуре. Когда вода остывает, клапан увеличивает пропускную способность. Если же температура увеличивается выше заданного уровня, то клапан прикрывается, обеспечивая, таким образом, оптимальный режим циркуляции.

Такие клапаны позволяют задавать температуру воды в системе в пределах 40-60°С. Раньше для этого использовались дроссельные фланцы либо регулировочные клапаны с предварительной настройкой. Данные устройства не являются автоматическими и поэтому требуют регулярной настройки. Новые термостатические клапаны сами определяют необходимое распределение воды в зависимости от сложившихся условий, например, при активном разборе води из нескольких кранов. Это дает возможность обеспечить оптимальное распределение воды и несколько снизить энергозатраты. К тому же термостатические клапаны позволяют поддерживать разную температуру воды в контурах. Так, с их помощью можно сделать так, чтобы на кухню поступала более горячая вода, чем ванную, куда нет необходимости подавать воду горячее 45°С.

ГВС с циркуляцией и термостатическим клапаном. Простой циркуляционный контур с термостатическим клапаном нового поколения состоит из источника горячей воды (бойлер, накопительный водонагреватель), циркуляционного насоса, термостатического клапана, труб и точек водоразбора. Горячая вода из бойлера поступает в циркуляционный контур. Термостатический клапан устанавливают на обратной трубе после последней точки водоразбора, но перед циркуляционным насосом, который размещен непосредственно перед входом «обратки» в бойлер. Если система состоит из нескольких контуров горячей воды, то они подключаются параллельно, т.е. отходят от подающей трубы и возвращаются через термостатические клапаны в общую обратную трубу, которая, проходя циркуляционный насос, подключается к бойлеру.

Поддержание оптимальной температуры в циркуляционных контурах может быть обеспечено также и циркуляционными насосами, работой которых управляет термостат. Когда температура воды в циркуляционном контуре выходит на заданный уровень, термостат отключает насос, и включает его, когда температура воды упадет на несколько градусов.

Управление насосом может осуществляться и программируемым таймером, причем данная схема встречается довольно часто. Ее преимущество в том, что циркуляция в контуре ГВС происходит только в период ее использования. Например, насос может отключаться на ночь, когда все в доме спят. Однако такой вариант есть смысл выбирать, если семья живет по определенному сложившемуся режиму, что, впрочем, нередкость. Экономия энергии в данном случае наивысшая. Обычно системы с таймером также позволяют осуществлять управление насосом в ручном режиме. Например, если в какой-то праздник горячая вода будет использоваться ночью, то достаточно включить насос и циркуляция будет проходить в непрерывном режиме.

Ручное управление насосом в принципе весьма надежно, но есть неудобства, поскольку приходится заранее включать насос, а потом не забывать отключать его. Рекомендуется при ручном управлении дополнительно оснащать выключатель насоса еще и таймером отключения. Однако и в таком случае нередко будут возникать ситуации, когда кто-то из жильцов забывает включить насос и спускает всю воду из труб.

Как построить автономную канализацию без ошибок

Кроме 13 перечисленных самых распространенных ошибок в строительстве систем автономной канализации, при обустройстве водоотвода приходится учитывать сотни нюансов, связанных с особенностями монтажа систем разных типов.

Чтобы не столкнуться с необходимостью переустанавливать канализационные емкости, что обходится намного дороже, чем первичный монтаж, – лучше доверить мастерам не только земляные работы и установку, но и проектирование. Желательно, чтобы всю процедуру – от составления схемы до запуска – выполняла одна организация. При заказе поинтересуйтесь, есть ли у организации разрешение производителя на монтаж приобретаемой заводской установки. При непрофессиональном подключении гарантийный сервис не предоставляется.

Циркуляция в контуре ГВС

Чтобы горячая вода была доступна в любой точке системы, необходимо собрать такой контур, по которому она будет непрерывно циркулировать, поступая из бойлера или накопительного водонагревателя и возвращаясь в него же, если система работает в режиме ожидания. Благодаря этому вода в трубах никогда не остывает и всегда доступна пользователям.

Циркуляция в контуре ГВС может быть естественной за счет конвекции. Однако большей эффективности можно достичь, используя принудительную циркуляцию с помощью небольшого насоса.

Современные бытовые циркуляционные насосы практически бесшумны и имеют мощность всего несколько десятков ватт. Они просты в эксплуатации и практически не требуют обслуживания. Однако это не те циркуляционные насосы, которые используются в системах отопления. Они лучше защищены от коррозии, поскольку в контуре ГВС вода насыщена воздухом, в отличие от закрытых систем ЦО. Так, ротор и другие элементы, контактирующие с водой, выполнены из не чувствительных к кислороду материалов.

Пошаговая инструкция, как измерить самостоятельно

Хозяин частного дома должен иметь полную информацию о работе водоснабжения, но и владельцу квартиры тоже стоит иногда проводить замеры показателей. Монтаж приборов прост, не занимает много времени. Избежать ошибок поможет пошаговое руководство по измерению давления без помощи специалистов.

С манометром

Монтаж стационарного манометра занимает 1-3 часа. После распаковки и изучения схемы сборки можно приступать к работе:

Демонтируется участок трубы. В зависимости от конфигурации, это можно сделать болгаркой или разводным ключом.
Собирается участок водопровода вместе с измерительным прибором.
Его присоединяют к системе.
Делают тестовый пуск. Проверяют на наличие подтеков.

Переносной манометр собрать намного быстрее и легче. Это займет менее часа:

Соединяют корпус с переходником.
Отсоединяют один из шлангов, который идет к смесителю или душевой лейке.
Подключают на его место измерительное оборудование.

Без измерителя

Если нет возможности купить измерительное оборудование, то можно воспользоваться содержимым кладовки.

Первый вариант – с помощью обычной трехлитровой банки. Для этого необходимо просто засечь, через какое время вода дойдет до горлышка:

8 секунд – 0.3 атмосферы;
1 секунда – более 5 атмосфер.

Второй вариант – прозрачный шланг. Это способ включает в себя расчет, так что стоит запастись карандашом, бумагой:

Герметично соединяют шланг в вертикальном положении со смесителем.
Заполняют водой изгиб внизу конструкции (нулевой уровень).
Закупоривают верх шланга.
Открывают воду на максимум.
Через 2 минуты измеряют расстояние от нулевого уровня до верхней границы воды (a). И от неё до пробки(b).
Производят расчет по формуле: (давление) = 1 x (a+b) / b.

Особых трудностей ни один из предложенных способов вызвать не должен. Стоит произвести повторные измерения, чтобы исключить возможность ошибки. Полученные данные будут нужны, когда придет время выяснять причины неполадок.

2 Как подсчитать метраж труб и число фитингов

Если водопровод базируется на главной трубе, то разводка воды в частном доме начинается с прокладки центральной линии, опоясывающей строение по периметру. Метраж труб в этом случае равен удвоенной сумме всех дома (двум периметрам).

С коллектором дело обстоит сложнее. В этом случае отдельная линия будет идти к каждому крану. Поэтому метраж в данном случае можно определить только по натурной схеме, нарисовав на стенах линии, вдоль которых будет уложена разводка. После завершения рисунка замерьте длину линий и запишите метраж холодной и горячей ветки.

Перед закупкой труб и фитингов нужно составить схему разводки

Если вы строите водопровод своими руками, натурная схема разводки не помещает в любом случае. Возьмите в руки синий и красный мелки и нарисуйте траекторию укладки холодных и горячих труб на стенах, обозначив произвольными значками положения тройников, уголков и запорных вентилей. Этот рисунок поможет не ошибиться с метражом труб и числом вентилей, а при монтаже его можно использовать в качестве контура для укладки фиксирующих элементов, удерживающих трубы на стене.

После того подсчета и последующей закупки арматуры и фитингов вы можете сделать разводку воды в любом частном доме буквально за сутки. А как это делается, мы расскажем дальше, обговорив отдельно и холодную, и горячую ветвь водопровода.

Расстояние от фундамента до канализации

При закладке следует выдерживать расстояние от канализации до фундамента основания построек, канализационные трубы должны располагаться с соблюдением дистанционных нормативов.

Канализацию укладывают параллельно застроечным красным линиям, при монтаже на улице выбирается сторона с меньшим числом иных сетей и наибольшим количеством присоединительных патрубков.

Дистанция до здания должна давать возможность проведения монтажных и ремонтных работ, обеспечивать защиту смежных трубопроводов, при возникновении аварий, связанных с размывом грунта, размерные параметры должны обеспечивать сохранность фундаментной основы от подмывания.

При определении дистанции от трубопровода до фундамента должна быть исключена малейшая возможность проникновения сточных вод при аварийных протечках в магистраль водоснабжения.

Минимальные дистанции от канализации и ливневки до фундаментов:

зданий и сооружений – 3 м, при монтаже напорной канализации – 5 м;
защитных оград предприятий, автомобильных эстакад, опор электросетей, железнодорожных путей -1,5 м;
железных дорог шириной с колеи 1520 мм не меньше глубины траншеи до насыпной основы и края выемки – 4 м;
рельсовых путей с колеей 750 мм – 2,8 м;
бордюров улиц, усиленных обочин автодорог – 1,5 м;
внешней кюветной бровки или подошвы дорожной насыпи – 1 м;
опор линий электрических сетей, проходящих по воздуху: – до 1 кВт (уличное освещение, контактные провода городского электротранспорта) – 1 м; – 1 – 35 кВ. – 2 м; – 35 – 110 кВ. – 3 м.

Также строительные правила регламентируют расположение канализационной линии, расположенной в земле, по отношению к корневой системе деревьев, дистанцию от трубопровода до центральной оси дерева берут не меньше 1,5 м, при дренажной канализации – от 2 м.

Рис.6 Примеры прокладки подземных инженерных коммуникаций

Горячее водоснабжение многоквартирного дома

Системы горячего и холодного водоснабжения в многоквартирном доме проектируются по принципиально разным схемам.

В первом случае все стояки определенной секции здания объединяются в один, который называют «холостым», так как потребителей он не имеет. Стояки закольцовывают по высоте дома для того, чтобы сохранить одинаковые диаметры труб по всему зданию и обеспечить лучшее водораспределение для каждой квартиры.

При этом для зданий с разным количеством этажей проектируют стояки определенного диаметра:

до 5 этажей – 25 мм;
6 этажей и выше – 32 мм.

Полотенцесушитель в ванной устанавливается на подающий стояк, что имеет свои недостатки: если вода в котельной будет нагрета слабо, до самых дальних жильцов она дойдет уже остывшей. Для того чтобы избежать таких ситуаций, специалисты рекомендуют врезать специальную трубу-перемычку между прямой и обратной проводкой (байпас).

В случае с 2-х-трубной разводкой, система имеет 2 стояка – для подачи и отвода воды. Отводящий циркуляционный стояк – это не что иное, как отопительное колено, используемое в качестве полотенцесушителя.

Холодное водоснабжение многоквартирного дома

Трубопроводы для холодного водоснабжения потребителей многоквартирных домов делают по тупиковой схеме, т. е. одной ветки идущей от источника водоснабжения до самого последнего потребителя, где она и заканчивается.

На вводе холодного водопровода в здание устанавливают водомерный узел, состоящий из стальных труб, фитингов и счетчика воды. Изначально счетчик монтируется таким образом, чтобы направление движение холодной воды совпало со стрелкой на корпусе прибора.

Узел жестко крепится к поверхности (на пол или к стене), при этом обращают внимание на то, чтобы ось счетчика была на высоте 30–100 см от пола. Там, где трубопровод поворачивает, устанавливают металлические опоры

Там, где трубопровод поворачивает, устанавливают металлические опоры.

Водоснабжение многоквартирного дома: снип

Этот документ нормирует важные параметры, влияющие на качество работы системы водоснабжения. В данном СНиП имеются разделы, в которых подробно описана информация касательно:

температуры и другие показателей воды в сети внутреннего трубопровода;
правил расчета расхода воды в зависимости от количества потребителей и сан-тех приборов;
состава и правил выбора системы водопровода холодной воды в зависимости от санитарных и гигиенических требований, технико-экономической целесообразности, и т. д.;
параметров системы водопровода горячей воды;
противопожарного водопровода и пр.

Проектирование водоснабжения многоквартирного дома – ответственное и трудоемкое занятие, справиться с которым грамотно и быстро под силу настоящему профессионалу-проектировщику.

Специалист распланирует проект многоэтажного дома с учетом не только требований СНиП, но и конструктивных, планировочных, архитектурных решений объекта.

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов

Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним

Основные узлы системы водоснабжения дома

Для начала – давайте, чтобы дальше говорить «на одном языке», вспомним вкратце, без особых подробностей, из чего складывается система холодного водоснабжения дома.

Итак, есть какой-то источник. Это может быть колодец, скважина или коллектор центрального водопровода.
Для подачи воды из колодца или скважины требуется установка насосного оборудования. У рачительного хозяина вода будет подаваться не напрямую, а через гидроаккумулятор. Этот прибор обеспечит постоянство давления в системе домашнего водопровода, создаст определённый резерв чистой воды.

Именно насосное оборудование должно обеспечивать требуемое давление при необходимом расходе воды на точках потребления.

Если дом подключен к центральному водопроводу, то в коллекторе, как правило, поддерживается давление, необходимое для подачи воды до точек потребления. Причем коллектор может быть не только проходящим около здания или расположенным в подвале многоэтажки. Нередко организуется схема многоуровневых коллекторов – один обслуживает, скажем, с 1 по 5 этажи, второй – с 6 по 10 и т.п.

Случается, что давление в коллекторе недостаточное, и приходится принимать меры по его повышению. Например, устанавливать специальный повышающий насос.

При центральном водопроводе – желательно, а при автономном – обязательно устанавливается система подготовки воды: ее очистки, обеззараживания, смягчения и фильтрации.

Сейчас читают:

В зависимости от качества воды, установленного лабораторными исследованиями, подирается «аппаратное наполнение» системы подготовки воды.

Независимо от степени простоты или сложности системы фильтрации, она должна обеспечивать очистку требуемых объёмов воды даже в случае пикового потребления.

Водопроводная домашняя сеть – система труб, проложенных к точкам потребления воды. Трубы различаются и материалом изготовления, и диаметром – оба обстоятельства очень чувствительно влияют на передаваемый напор. Кроме труб, на трассе будет немало деталей (соединительных, разветвительных, запорно-регулировочных), создающих дополнительные участки гидравлического сопротивления. Чем их меньше – тем лучше передача воды к точке ее забора.
Сами точки забора – краны, смесители, сливные бачки, подключённая бытовая техника и т.п.) – характеризуется нормальным расходом воды при корректной своей работе. Например, кухонная мойка потребляет в среднем 0,15 литра в секунду, а душевая кабинка с гидромассажем может запросить и все 0,3 литра в секунду. Именно от этих нормативных показателей и приходится отталкиваться при расчете домашней системы.

Как раз этим мы сейчас и займемся!

Оборудование для автоматической подачи воды

Схема подключения насосной станции

Выбор метода прокладки и сборки водоснабжающей сети загородного дома начинают с оценки типа водозаборной конструкции, ее глубины и функциональности.

Автоматизированная система состоит из следующих деталей:

насоса либо готовой насосной станции;
фильтрационной системы для очищения воды;
емкости для накопления и регулировки;
трубных магистралей внутри и снаружи;
устройств для автоматического регулирования.

Оснащение такого плана монтируется для водоснабжения большого загородного коттеджа. В крошечном частном доме и на даче достаточно труб и насоса.

Как убедиться, что виноват именно гидробак?

Простота конструкции дает право надеяться на долгую и беспроблемную работу этой емкости. Это абсолютно правильно, потому что неполадок, возникающих в работе устройства, не так много. Поэтому сначала надо рассмотреть варианты, когда может «барахлить» другое оборудование, работа которого связана непосредственно с «собирателем» воды.

Далеко не всегда виновником слабого напора воды, неудовлетворительной работы системы является гидроаккумулятор. Нередко проблема заключается в некорректно подобранном, либо неправильно функционирующем, насосе. В первом случае мощности прибора попросту не хватает, во втором работе насоса мешает какая-то неисправность. Ремонт насоса своими руками — операция рискованная, особенно для тех, для кого такая работа «терра инкогнита». Поэтому им лучше обратиться к специалистам.

Довольно распространенное явление — частое включение или постоянная (почти непрекращающаяся) работа насоса. Если оборудование ведет себя странно, сначала следует убедиться, что это его (или не его) вина. Порядок действий такой:

Проверка давления на выходе. Нормой считается 0,15-0,2 МПа (1,5-2 атм.) Если значение другое, то провокатор проблемы обнаружен.
Проверка источника. Если с давлением порядок, то следующий возможный виновник — колодец либо скважина. В этом случае насос тестируют так: его опускают в емкость с жидкостью – в бочку, вместительную канистру и т. п. Когда давление в норме, проблемный «источник — источник» воды.
Регулировка реле давления. Это еще один возможный способ. Крышку реле снимают, затем регулировочным винтом сжимают либо ослабляют пружины: меньшая из них отвечает за нижний предел давления. Крупная и более толстая деталь — за верхний. После регулировки насос обязан прекратить работу.
Последняя операция — обследование водопровода, потому что другая возможная причина непрерывной работы насоса — наличие течи в системе. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадку, кран после точки врезки гидробака перекрывают. Если вина лежит на утечке, то спустя некоторое время насос должен остановиться.

Общие советы по монтажу

Перед монтажом трубопровода необходимо установить все крепления, закончить сварочные работы. Трубы, которые перед прокладкой хранились или перевозились при минусовой температуре, выдерживают не меньше суток при температуре выше 10°C. Прежде чем начинать установку необходимо их выровнять и в дальнейшем не допускать прогибов.

Трубы к стенам и опорам крепят хомутами или крюками. Расстояние от крепежа до резьбовых соединений должно быть больше 5 см

Для водопроводных стояков используют трубы с наружным диаметром не менее 20-ти мм, для этажной разводки — с диаметром 16 мм и 14 мм. Лучше использовать как можно меньше разборных соединений. Нужно чтобы все соединительные элементы отвечали типу (серии) труб и также как арматура и ревизия, находились в доступных местах.

Горизонтальные участки водопровода должны иметь уклон в сторону водоспускной арматуры для возможности слива воды, подъем делают в сторону устройства, через который будет выходить воздух при заполнении системы водой. При монтаже вертикальных конструкций не допускают их наклона больше чем 2 мм на каждый метр.

Осуществляя вертикальную установку трубопровода, трубы ГВС размещают справа от труб ХВС. При горизонтальной разводке холодный водопровод размещают снизу под горячим во избежание образования конденсата.

Закрывают каналы или проводят замоноличивание трубопровода только после пробного запуска системы и проверки ее на работоспособность, наличие протечек и повреждений

При эксплуатации водопровода с горячим водоснабжением происходит такое явление, как тепловое расширение, которое особенно характерно для изделий из полипропилена. При этом трубы могут удлиняться, это приводит к повреждениям и протечкам.

Правильное расположение креплений и самокомпенсация таких участков трубопровода, как изгибы, повороты, прокладки «змейкой» препятствуют деформации.

Правила монтажа

Перед началом работ надо составить схему, на ней отметить все необходимые фитинги и элементы системы (счетчики, фильтры, краны и т.д.), проставить размеры участков трубы между ними. По этой схеме затем считаем чего и сколько необходимо.

При закупке трубы берите с некоторым запасом (метр-два), фитинги можно брать точно по списку. Не помешает договорится о возможности возврата или обмена. Это может понадобиться, так как часто в процессе, монтаж водопровода из полипропиленовых труб подкидывает какие-то сюрпризы. Они связны в основном с недостатком опыта, а не с самим материалом и случаются довольно часто даже с мастерами.

Пластиковые клипсы берут того же цвета

Кроме труб и фитингов, нужны будут еще клипсы, которыми крепят все к стенам. Они устанавливаются на трубопроводе через 50 см, а также возле окончания каждого отвода. Эти клипсы есть пластиковые, есть металлические — скобы и хомуты с резиновой прокладкой.

Для открытой укладки трубопровода в технических помещениях удобнее использовать скобы, для лучшей эстетики — для открытой прокладки труб в ванной или на кухне — используют пластиковые клипсы того же цвета, что и сами трубы.

Металлические хомуты хороши в технических помещениях

Теперь немного о правилах сборки. Саму систему можно собирать сразу, нарезав отрезки труб нужной длинны, постоянно сверяясь со схемой. Так удобнее паять. Но, при недостатке опыта, это чревато ошибками — надо точно отмерять и не забывать добавить 15-18 миллиметров (зависит от диаметра труб), которые заходят в фитинг.

Потому рациональнее нарисовать систему на стене, обозначить все фитинги и элементы. Можно даже приложить их и обвести контуры. Так будет проще оценить саму систему и выявить недостатки и ошибки, если они есть. Данный подход более правильный, так как дает большую точность.

Далее трубы нарезают по мере необходимости, фрагменты из нескольких элементов соединяют на полу или рабочем столе. Потом готовый фрагмент устанавливают на место. Такая последовательность действий наиболее рациональна.

И о том, как быстро и правильно отрезать участки трубы нужной длинны и не ошибаться.

Варианты строительства самодельных септиков

Изучая информацию на тему, как своими руками правильно построить септик, можно прочитать о разных вариантах строительства. Рассмотрим, какие из видов септиков сооружаются на участках чаще всего.

Септик из колодезных колец

Септик, построенный из бетонных колец, достаточно простой, но не самый дешевый вариант. Для его осуществления достаточно правильно рассчитать объем камер и установить в подготовленный котлован необходимое количество колец. К сложностям строительства такого септика следует отнести:

Необходимость аренды подъемной техники, так как кольца имеют внушительный вес, и установить их вручную невозможно;
При необходимости возведения многокамерной конструкции, нужно будет соединять отдельные камеры между собой при помощи труб. Для этого необходимо сделать отверстия в железобетонных кольцах, а эту работу непросто выполнить своими руками;
При строительстве этой разновидности септика нужно будет уделить много внимания работам по герметизации камер. Дно котлована необходимо будет забетонировать. Необходимо будет проводить герметизацию мест стыков между кольцами, а также мест соединения колец с трубами.

Цельнобетонный септик

Этот тип септика хорош тем, что он изначально герметичный, прочный и надежный. За основу строительства берется прямоугольный котлован, в котором последовательно бетонируется дно и стенки. Затем выполняются внутренние перегородки с переливным устройством.

На последнем этапе производят заливку перекрытия с отверстиями для установки вентиляционной трубы и устройства очистных люков. Процесс строительства монолитного септика сводится к построению опалубки, созданию несущей конструкции (армирования) и заливке бетонной смеси. Сложности строительства:

Высокая трудоемкость. По возможности на время строительства стоит арендовать бетономешалку, так как замешивать такое количество раствора своими руками сложно;
Длительное время строительства. После заливки элементов необходимо давать значительную выдержку, чтобы бетон мог хорошо просохнуть.

Пластиковый септик из еврокубов

Несложный вариант септика, сделанного своими руками – установка, собранная из еврокубов. Это герметичные емкости из пластика в армирующей обрешетке из металла. Достоинством этого варианта строительства является доступность. Бывшие в употреблении еврокубы можно приобрести относительно недорого, а спецтехнику для их установки нанимать необязательно. Сложности монтажа:

Еврокубы имеют небольшой вес. С одной стороны, это облегчает разгрузку и монтаж септика своими руками, но с другой создает риск, что легкий септик может всплыть во время весеннего паводка, разрушив трубопровод канализации. Поэтому при монтаже на дно котлована укладывается бетонная плита, к которой и крепятся пластиковые емкости;
Объем камер ограничен объемом еврокуба, поэтому этот вариант септика больше подходит для домов с относительно небольшим расходом воды;
Для присоединения труб необходимо будет выполнить отверстия в пластиковых емкостях. Сделать это несложно, однако, место соединения необходимо будет тщательно загерметизировать.

Септик из кирпича

Этот вариант многие выбирают из-за доступности материала. Кроме того, если человек имеет навыки в кладке кирпича, то построить кирпичные камеры своими руками можно достаточно быстро. Сложности строительства:

Поскольку кирпичная кладка не обеспечивает достаточную герметичность камер, приходится уделять этому вопросу дополнительное внимание;
Для сооружения камер своими руками следует применять клинкерный кирпич, так как обычный материал не столь устойчив к агрессивной среде канализационных стоков.

Совет! Существуют варианты сооружения септиков своими руками из подручных материалов – старых пластиковых бочек, автопокрышек б/у и пр. Однако эти варианты позволяют соорудить малопроизводительные модели, которые небезопасны с экологической точки зрения. Такие варианты септиков можно рекомендовать только для дач, на которых постоянное проживание не планируется.