Укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция с иллюстрациями

Укладка по «плавающей» технологии должна выполняться по определенным правилам. Она производится от самой длинной стены в комнате. По диагонали расставляются расширительные клинья. Рекомендуется делать это после того, как закончится сборка нескольких рядов: скобой готовый настил сдвигается, и в сформировавшиеся стыки устанавливаются распорки.

Необходимо начинать сборку со срезания фрезами у первого ряда планок выступающей части замка, далее устанавливают доски и начинают сборку по торцевому краю. Крайняя плитка также может подрезаться, если это необходимо. Последующие ряды складываются из остатков предыдущих. Для паркетной доски с классическим замковым соединением первоначально объединяются торцевые крепления, затем делается стык плитки по длине с непременным подбиванием ударным блоком.

Стоит сказать, что гораздо легче работать с замковыми соединениями. Их стыковка должна происходить по необходимости поперек либо продольно. Для отдельных видов объемного замка дополнительная подгонка пластиковой вставки не нужна. Достаточно точно закрепить между собой плиты. Последний ряд досок необходимо тщательно подогнать по размерам при помощи обрезков, потом собрать по замкам и вставить в зазор между стенкой и крайним рядом. Следует паркетную доску крепить особой скобой из металла.

Если край планки упирается в трубу или иную аналогичную преграду, то нарисуйте на ней линию, где нужно отрезать часть и просверлите дырочку с определенным запасом около 15 мм. Доска устанавливается на место и срез обрабатывается специальным раствором, далее отрезанная деталь присоединяется при помощи клея. Потом необходимо после сборки убрать клинья, подключить систему «теплый пол» и постепенно увеличивая температуру, установить декоративный плинтус и порожки в дверях. Еще одним важным моментом является то, что формирование зазоров в проемах между комнатами является обязательным требованием изготовителей.

При установке паркетной доски клеевым методом схема работы не совпадает с другими методами. На заранее приготовленное основание нанесите клеевой раствор и распределите равномерно специальным приспособлением или шпателем. У досок в первом ряду нужно будет удалить кромку. Чтобы сделать напольное покрытие по правильной технологии, нужно подбивать его монтажным бруском и нагрузить на него что-нибудь тяжелое для лучшей фиксации досок. Таким же путем производится монтаж или замена досок паркета к основе гвоздиками. Стык плитки или ламината необходимо обработать специальным герметиком.

Что понадобится?

Монтаж многослойной паркетной доски по технологии практически идентичен настилу ламината. Порядок действий и правила работ в обоих случаях одни и те же. Аналогичен будет и набор необходимых инструментов, а также расходных материалов.

Для самостоятельной укладки паркетной доски понадобятся:

ножовка с мелким зубом или электролобзик;
карандаш с рулеткой;
металлическая линейка или угольник;
молоток;
добойник в виде бруска;
деревянные или пластиковые клинья для распора;
гвоздки без шляпок;
клей (если выбран клеевой способ).

Конструкция паркетной доски

Ничего особенного для создания паркетного пола из готовых лакированных досок не требуется. Нужен стандартный набор инструментов, с помощью которых может быть, например, уложена та же кровля из металлочерепицы, поставлены двери в комнатах или установлены отливы для окон на фасаде.

Укладываются многослойные доски паркета в квартирах и коттеджах на ровное основание. При этом особо выравнивать черновой пол не нужно. Главное чтобы на нем не было бугров и выемок более 2 мм в высоту.

Класть паркетную доску разрешается как на бетон, так и на дощатый настил. В первом случае укладку лучше всего производить на клей, а во втором самой оптимальной технологией монтажа будет вариант с лагами. Также возможно предварительное устройство выравнивающего подстила из ДСП или фанеры. Особенно этот способ актуален, когда основание гуляет либо не отличается ровность.

Конструкция пола

Особенности и преимущества плавающей укладки

Плавающая укладка не предусматривает никакого иного крепления ламелей между собой – ни на гвозди, ни наклей, за исключением надежного замкового соединения.

По периметру помещения, а также вдоль выступающих планировочных элементов предусматривается компенсационный зазор не менее 1 см. В результате формируется напольное покрытие, не связанное жестко с основанием и стенами, способное под воздействием температурных колебаний и изменения влажности, без последствий менять свои линейные параметры.

Формирование компенсационных зазоров при укладке паркетной доски

Преимуществами плавающей укладки является следующее:

Надежное соединение ламелей между собой, которое не ослабевает в ходе эксплуатации покрытия.
Прочность не зависит от температурного режима в помещении.
Стабильность покрытия не зависит от нагрузок на него.
Покрытие получается внешне монолитным и аккуратным.

Монтаж паркетной доски

Существует два метода укладки:

Клеевой – используется в больших помещениях. Этот метод позволяет получить прочное и надежное покрытие. Данный способ трудоемкий, требует сосредоточенности и точного выполнения всех действий. К тому же, если вдруг потребуется заменить одну планку, то придется потратить на это довольно много времени, и вполне возможно, что надо будет заменить и соседние планки.
Бесклеевой или как его еще называют плавающий – это более легкий и быстрый метод. Панели друг с другом соединяются при помощи замковой системы и кладутся на подложку. Замки в некоторых случаях проклеиваются.

Далее рассмотрим, как правильно уложить паркетную доску.

Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

На основание (бетон или дерево) укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. Края полотен должны заходить друг на друга на 15-20 см. Пленка также должна находить на стены примерно на 10-15 см. На все стыки приклеивается скотч, в том числе и к стене.
Следующим слоем стелется подложка. Берется пенополиэтилен, полистирол или пробка. Подложка из пенополиэтилена и пробки изготавливается в рулонах, а полистирол – плитами. Рулонный материал расстилается на всю длину помещения. Стыки полотен склеиваются скотчем. Полистирольные плиты кладутся вплотную друг к другу и «вразбежку», на стыки приклеивается скотч. Если планируется создать натуральный пол, тогда лучше использовать пробку.

Далее рассчитывается число рядов паркетной доски. Ели получается, что последний ряд равен около 5 см, тогда нужно сделать так, чтобы начальный и заключительный ряды были по ширине одинаковыми.
Планки первого ряда должны быть повернуты к стене той стороной, на которой находится шип. Его нужно спилить, это необходимо для лучшего прилегания.
В зависимости от времени года и влажности деревянное покрытие либо увеличивается в размерах, либо усыхает. Поэтому между стеной и планкой должен быть зазор примерно 10-15 см. Для образования зазора и его сохранения вставляются клинья. По длинной стороне устанавливаются 3 клина, а по узкой 2.
Планки первого ряда скрепляются друг с другом при помощи замковой системы. Для этого необходимо каждую последующую панель под малым углом завести шипом в паз предшествующей и затем для плотного примыкания подбить молотком через деревянный брусок.

Для получения надежного и прочного пола укладку следует выполнять «вразбежку». По этой причине второй ряд необходимо начинать с укороченной доски. Для этого от доски отпиливается третья часть и в монтаже используется большая часть планки.
Панели второго ряда скрепляются аналогично первому. Затем этот ряд следует соединить с первым. Для этого панели второго ряда под углом вставляются в паз предыдущего ряда. Затем для лучшего примыкания каждую панель поочередно следует подбить молотком через брусок.

Во всех рядах крайнюю панель следует подбивать с использованием струбцины. Если укладка производится при помощи клея, то второй ряд укладывается наборным методом. Выполняется это следующим образом: место укладки проклеивается и сразу же кладется панель, которую следует добить молотком.

Третий ряд должен начинаться с 1/3 части панели. Далее установка паркетной доски осуществляется аналогично предыдущим рядам.
В начале четвертого ряда устанавливается целая панель. При укладке следующих рядов следует повторять вышеописанную последовательность действий.
Когда паркетная доска устанавливается около дверей, в панели следует сделать вырезы, которые позволили бы ей плотно придвинуться к стойкам дверной коробки.
Места прохождения отопительных труб требуют особого внимания. Сначала на паркетной доске делается разметка расположения труб. Затем следует сделать отверстие на 2 мм большее диаметра трубы. Панель следует разрезать точно посередине отверстия. Далее большая часть панели укладывается около трубы и фиксируется. Торцы второй части панели смазываются клеем, затем эта часть кладется на место. Для того чтобы закрыть зазор около трубы используется специальная заглушка в тон паркету.
После окончания укладки паркетной доски убираются распорные колышки, расположенные между стеной и панелями первого ряда.
Укладка паркетной доски оканчивается установкой плинтусов. Крепление плинтуса осуществляется на кляймер. Для того чтобы установить плинтус сначала необходимо срезать ножом выглядывающую часть гидроизоляционного материала и подложки. От углов отступается 15-20 см, и закрепляются первые кляймеры, следующие крепежи устанавливаются друг от друга на расстоянии 40-50 см. Посредством дюбелей и саморезов кляймеры закрепляются к стене.

Методы укладки материала

Выкладывание паркетных планок

Как правильно класть? Придерживайтесь рекомендаций, советующих такие действия:

Необходимо «вылежать» приобретенные планки, предварительно освободив их от заводской упаковки.
Обеспечить оптимальную температуру в помещении (18 градусов) и влажность (30-60%).
Составить схему расположения (учитывается длина и ширина). Такой чертеж облегчит установку. Оптимальная длина паркетных досок, которые докладываются в ряд – 50 см. Подрезать элементы последнего ряда, если их ширина – менее 600 мм.
Класть материал следует вразбежку. Сегменты 2 ряда должны быть смещены относительно 1 ряда на ½-1/3 часть длины.
Выбрать направление кладки. Это поможет определить рисунок.
Если пол кладется в небольшой комнате, рекомендуется создать оптическую иллюзию. Рекомендованный вариант монтажа – вдоль (удлинение) или поперек (расширение) помещения.
Если материал выкладывается в квадратной комнате, рекомендуется прибегнуть к диагональному способу монтажа. Это способствует визуальному расширению пространства. Торцевые края крайних к стенке досок срезаются под углом в 30-45 градусов. Устанавливать покрытие надо со средины комнаты.

Укладка паркетной доски своими руками: технология

Перед началом работ, обязательно проверьте параметры влажности (40-60%) и температуры (18-24°С).

Также потребуется предварительная выдержка материала в помещении, для адаптации необходимо не менее 48 часов, герметичность упаковки при этом не нарушается.

Проверьте правилом подготовленное к укладке основание, перепадов свыше 2 мм не должно быть.

Даже такой, казалось бы незначительный выступ, значительно увеличит склонность к деформациям замков и покрытия в целом, плюс, велика вероятность появления скрипа.

Правильная укладка паркетной доски своими руками: пошаговая инструкция и видео плавающего способа.

Приступим:

Замеряем стену, вдоль которой пойдет первый ряд. Зная размер половицы, проводим расчет количества изделий на ряд. Последний отрезок не должен быть короче 40 см, для этого подрезаем первый кусок по необходимости.
Первая паркетная полоса идет от внутреннего стены, с прилегающего к стене края нужно срезать гребень кромки, для получения правильной ширины технологического промежутка (выставляется клинья спустя 3 полосы). Последующие собираются с помощью торцевых замков без использования клея.
Выкладка второй линии, начинается с обрезного конца от первой полосы, но лишь при его достаточных размерах. Разбег соседних торцевых швов нужен порядка 30-50 см в зависимости от исходной длины половицы.
Гребень края стартовой паркетины второго ряда, размещается под углом к пазу изделия первого ряда, после чего плавно опускается. Используйте брусок и молоток для подбивки, старайтесь не повредить замок. Под деталь установите клин ближе концевому краю.
Следующий кусок сначала закрепляется с торца доски второго ряда, после совмещается с полотном первого.
Чистота деталей замка важна для надежности закрепления, прометайте каждый паз перед соединением, щелей в покрытии быть не должно.
Правильно обрезать доску вокруг отопительных труб или подставки чугунной батареи проще с помощью предварительной разметки на плотном листе бумаги. Отметьте на нем нахождение препятствия, добавьте припуск в 2 см на технологический зазор, аналогичный проходящему по периметру стен. Вырезав и приложив бумажный макет, можно переносить разметку с листа на паркет. Доска устанавливается со вклейкой выпиленного куска. Край можно оформить кольцом нужного диаметра.
Финальный ряд чаще всего подрезается, вымеряйте данные на нескольких участках стены. Это предотвратит образование излишне широкого зазора. Подбивка завершающей линии проводится с помощью монтажного уголка. Следом выставляются клинья.

С полностью готового покрытия убираются распорные колышки, затем выполняется укладка плинтуса. Ширина его не меньше 12 мм, фиксируется строго на стену.

Для заделки щелей между паркетом и плинтусом не подходят герметики на основе силикона, только шпатлевка по дереву.

Переходы в другие помещения оформляются металлическими полосами порожков, либо в клеевом варианте укладки — спецсоставом с функциями герметика.

Клеевая укладка паркетной доски — видео представлено ниже, проводится по аналогии с плавающим способом.

Отличие в использовании фиксирующего состава, который наносится перед соединением на доску, либо на пол в зависимости от рекомендаций производителя.

Для придания большей прочности, можно проклеить замковое соединение.

Важно помнить о недопустимости использования клея на водной основе, способного навредить древесине.

Пошаговая инструкция укладки

Подготовка основания

К этому виду работ необходимо отнестись серьезно, так как от него зависит качество всей дальнейшей работы.

Существует два вида подготовки полов:

По старой цементной стяжке.
По полам, требующим нового бетонирования.

Также проверяются перепады на плоскости. Допустимые нормы могут составлять 2 мм на 2 метра.

Если перепады превышают такие нормы, то проще всего, выровнять поверхность с помощью самовыравнивающей смеси.

Перед началом этой работы, поверхность нужно очистить от грязи и пыли и покрасить грунтовой краской.

После обработки, на пол выливается смесь, которую выравнивают игольчатым валиком. Время высыхания смеси до 2 дней.

Примечание. При высыхании бетонного состава, необходимо проверить его на наличие влажности. Для этой цели используют гигрометр, а при его отсутствии, просто на полу плотно прижать отрез полиэтилена и примерно, через сутки, проверить на присутствие конденсата.

Укладка паркета

При выкладке паркетной доски на бетонированное основание своими руками, необходимо пользоваться следующими инструкциями.

Вынести из помещения всю громоздкую мебель и лишние предметы.
Поверхность пола очистить от грязи, протереть пыль.
Бетонную стяжку обработать клеевым составом, который нанести при помощи валика и дождаться его полного высыхания.
Приготовить клей для паркета: в масляную основу обязательно добавить отвердитель.
Клей нанести на площадь пола шпателем и на него уложить первый ряд доски.
После выкладки 3-х рядов, дать время для полного просыхания.
Паркетные доски укладывать как можно плотнее друг к другу, используя при этом специальные приспособления. Чтобы паркетный пол имел высокую прочность, укладывать его нужно в «разбежку», т. е. по принципу шахматной доски.
Первый ряд выложить, начиная от длинной доски, а в следующем, обрезать ее больше, чем наполовину.
Для температурных расширений, попадания влаги или, наоборот, пересыхания, оставить зазор между стеной и паркетом.
Зазор после выполненных работ залить герметиком.
По окончанию работы, полы подвергают шлифовке, затем щели между досками заливают специальной шпатлевкой.
Полы покрывают лаком за три приема. Можно натереть доски масляным или восковым раствором, но обработка лаком считается наиболее прочной отделкой.

Примечание. Паркетную доску перед началом работы необходимо занести в помещение с постоянной температурой и оставить там примерно, на 3-3дня. Выполняется это для той цели, чтобы материал успел, как следует, акклиматизироваться к температуре в помещении.

Устройство основания под монтаж паркетного пола

Неровности основания пола приводят к скрипу паркета. Поэтому на первом этапе необходимо определить качество (наличие трещин, раковин, сколов, пустот, рельефностей) существующей стяжки и выявить перепады (более 2 мм на двухметровом отрезке) рабочей поверхности. В случае обнаружения любых дефектов произвести выравнивание шпаклевочной или цементно-песчаной смесью. Выступающие неровности обработать шлифовочной машиной.

Если работа начинается с нуля, то необходимо выполнить укладку стяжки толщиной минимум 4 см с двухмесячным сроком ожидания до полного высыхания. Монтаж штучного паркета производят только после того, как влажность основания составит не более 3%. Нарушение технологических стандартов в этом случае приводит к порче паркета, необходимости реконструкции и дополнительным затратам на приобретение расходных материалов, увеличивающих стоимость укладки паркета.

Существует более быстрый способ выравнивания поверхности основания с помощью влагостойкой фанеры. Крепить ее можно клеевым, бесклеевым или смешанным способом. В этом случае необходимо выполнение следующих правил. Во-первых, между листами требуется оставлять зазор 5 мм. Во-вторых, проверить на наличие пустот и, в случае необходимости, устранить их.

Еще один способ выравнивания основания заключается в том, что без дополнительных работ по стяжке, устанавливают лаги, которые крепятся к основанию. Полученные «соты» используют для заполнения шумоизолирующими материалами или утеплителями. Непосредственно к лагам крепят влагостойкую фанеру, толщиной не менее 18 мм. Кроме ровной поверхности основания такой вариант предоставляет возможность регулирования уровня или наклона пола.

Для гидроизоляции поверхности основания ее обрабатывают реактивной грунтовкой или эпоксидной смолой. Далее, с этой же целью, укладывают пленку, ее толщина должна быть не менее 200 мкм. Следующий слой, обеспечивающий теплоизоляцию, как правило, выполняют из вспененного полиэтилена или пенополистирола.

Цены на подготовку основания пола под укладку паркета

Демонтаж штучного паркета, паркетной доски, щитового паркета: 200 p.
Демонтаж ламината: 180 p.
Демонтаж стяжки: 250 p.
Устройство стяжки цементно-песчаной (до 50 мм): 270 p.
Монтаж (укладка) лаг: 500 p.
Укладка (настил) фанеры на бетонное основание (стяжку): 430 p.
Укладка (настил фанеры) по лагам: 155 p.
Шлифовка (циклевка) фанеры: 150 p.

Что легче: укладка ламината или паркетной доски?

Ответить на вопрос, что же все — таки лучше в укладке: ламинат или паркет, достаточно трудно. У каждого материала существуют свои положительные качества и, конечно же, отрицательные.

Ламинат плох тем, что является ненатуральным материалом:

Кромки его быстро расслаиваются, это может произойти даже во время ремонта.
Отремонтировать и отреставрировать его не получится.
Обладает завышенным уровнем шума и гулкостью.
Статичен, способен притягивать к себе пыль, на ощупь очень прохладный.

Ламинат и паркетная доска монтируются плавающим способом, с применением системы замков. Этот вид укладки очень простой для выполнения работы своими руками.

Паркетную доску иногда закрепляют при помощи клея. Приклеивают ее к бетонной основе.

Так, на вопрос, что же все лучше: ламинат или паркетная доска, ответить невозможно. Каждый выбирает по себе, по своему вкусу и финансовым возможностям.

Технология укладки чернового пола

Укладывать фанеру под паркетную доску можно несколькими способами — на лаги, бетонную стяжку или теплый пол. Технологии имеют свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждую по отдельности. В помощь новичкам предоставляется видео, обязательно посмотрите:

Монтаж на лаги

Такой способ укладки паркета на фанеру подходит для деревянных или бетонных полов. Чтобы исключить попадание влаги на подложку необходимо применять пароизоляцию, которая расстилается на подготовленную основу. На следующем этапе выполняется монтаж лаг, которые выставляются с помощью строительного уровня. Такая технология требует применение прочной и надежной подложки.

Монтаж фанерной подложки на брусья

Толщина фанерных плит зависит от расстояния между лагами. Чем этот показатель больше, тем большей должна быть и толщина фанеры под паркет (минимальные параметры составляют 20 мм). Толстые плиты не будут прогибаться под весом людей, исключается скрип и деформация. Если планируется использовать звуко- и теплоизоляцию, то толщина теплоизоляционного слоя зависит от высоты деревянного каркаса

Очень важно правильно вымерять размеры фанерных плит, так как их края должны крепиться непосредственно к деревянному каркасу. Плиты квадратные или прямоугольные укладываются в два слоя со смещением — в «шахматном» порядке

На стяжку из бетона

Монтаж фанерной доски на бетонную стяжку выполняется со строгим соблюдением определенных условий:

Рабочая поверхность должна быть идеально ровной и сухой.
Полностью исключается дальнейшее появление влаги. Проверить на сухость можно с помощью ПВХ пленки, которая расстилается на основании и оставляется на 1-2 дня. Если по истечении этого времени на пленке будут отсутствовать следы испарения, тогда можно смело приступать к монтажным работам.

Монтаж фанера на бетонной стяжке

Укладывается фанера под паркетную доску на клеевой состав с последующим креплением на саморезы, шурупы и дюбеля, при этом клей должен быть еще мокрым. Наносится клеевая субстанция с помощью шпателя, кисти или валика. Двойная технология крепежа гарантирует надежность и прочность черновой основы.

Монтаж фанерной подложки на теплый пол

Если в помещении присутствует повышенная влажность, то избавиться от этой проблемы можно с помощью теплого пола, поверх которого также можно укладывать фанерные плиты. Такой вариант укладки исключает деформацию паркетной доски и создает комфорт в помещении. Способ крепления фанерной подложки такой же, как и по бетону: используются два вида крепления — клеевая субстанция, саморезы, шурупы и дюбеля-гвозди.