Сливная яма в частном доме своими руками: как выкопать и обустроить самостоятельно

Монтаж объекта из бетонных колец

Поскольку бетонные кольца являются наиболее распространенным вариантом для сооружения выгреба, имеет смысл его рассмотреть подробно.

Вот общая схема выполнения монтажных работ:

1. Выполнить разметку.
2. Выкопать котлован.
3. Установить кольца.
4. Подвести к объекту канализационную трубу.
5. Сделать отверстие для трубы и ввести ее в емкость.
6. Выполнить герметизацию всех соединений.
7. Нанести слой гидроизоляционного материала.
8. Уложить на дно сооружения фильтр из песка и гравия.
9. Выполнить обратную засыпку котлована.
10. Установить верхнее перекрытие с крышкой.
11. Засыпать перекрытие грунтом или задекорировать его.

Под небольшую яму котлован можно вырыть и вручную. Понадобится штыковая лопата, чтобы копать, ведро на веревке, чтобы вынимать грунт, совковая лопата, чтобы его насыпать в ведро, и партнер на верху, чтобы это ведро вытаскивать. Бетонное кольцо ставят на землю, а копают внутри.

Если под выгребную яму без дна необходим большой котлован, имеет смысл арендовать экскаватор, чтобы работы прошли быстрее

В результате кольцо постепенно опускается, предотвращая обрушение стенок ямы. Для большого выгреба лучше все же потратиться на аренду экскаватора. Скорость проведения работ возрастет в разы. Здесь также можно сначала поставить на грунт кольцо, а затем начинать работу. Понадобится экскаватор с соответствующим размером ковша и опытный оператор.

Траншея для канализационной трубы должна иметь небольшой уклон, 2 – 3 см на погонный метр. Если промерзание грунта в зимний период характерно для этой местности, то трубу выше этой отметки следует обязательно утеплить.

Отверстие под трубу пробивают в подходящем месте после ее укладки. Если сделать такое отверстие заранее, можно банально не угадать высоту вхождения трубы.

Бетонные кольца на дно котлована для выгребной ямы следует устанавливать очень осторожно с помощью подъемного крана, чтобы их не повредить

Стыки бетонных колец, а также место входа трубы обрабатывают раствором. Затем следует нанести слой гидроизоляционного материала. Подойдет недорогая обмазочная изоляция.

Этот этап не считается обязательным, если все стыки надежно загерметизированы. Однако гидроизоляционный слой защитит конструкцию от повреждений, а это заметно увеличит сроки ее эксплуатации.

Стыки между бетонными кольцами выгребной ямы скрепляют раствором, затем все места соединений тщательно покрывают слоем гидроизолирующего материала

Донный фильтр формируют из речного песка и гравия. Можно также использовать и щебень подходящих фракций. Сначала засыпают песок слоем около 30 – 35 см, затем – два слоя гравия или щебня примерно такой же толщины.

Мелкие частички должны находиться внизу, а крупные – сверху. Теперь нужно установить верхнее перекрытие. Обычно для этого берут готовую бетонную плиту подходящего размера и конфигурации.

В перекрытии должно быть отверстие достаточно просторное, чтобы можно было не только опустить шланг илососа, но и отправить человека для осмотра состояния емкости после ее очистки. Это отверстие закрывают крышкой, чтобы посторонние запахи не беспокоили окружающих.

Бетонное перекрытие с отверстием под крышку – оптимальный вариант для монтажа выгребной ямы из бетонных колец. Такие конструкции используют и при строительстве канализации из других материалов

Некоторые хозяева предпочитают сделать двойную крышку. Она надежно защищает и от запахов, и от промерзания стоков в зимний период. Сверху на перекрытие обычно наносят слой грунта, чтобы не портить ландшафт.

Крышку, конечно же, необходимо оставить свободной, она должна быть выше уровня земли на 20 – 30 см. Теперь нужно только следить за уровнем стоков в емкости и своевременно их удалять.

Двойная крышка над емкостью выгребной ямы без дна обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и надежно отсекает неприятные запахи

Если все рассчитано правильно, то очистка понадобиться только пару раз в год. После того, как выгреб очищен, не помещает спустить вниз человека в спецодежде. Его задача – осмотреть стены сооружения, проверить их целостность.

Периодически выполняют промывку донного фильтра или его полную замену. Все работы внутри выгребной ямы нужно производить только в присутствии напарника, который находится наверху для страховки.

Варианты бюджетных переливных ям

Затраты на сооружение выгребной ямы могут быть самыми разными, в зависимости от того, какими стройматериалами вы будете пользоваться, и каких объемов будет яма.

Одним из менее затратных методов можно рассматривать яму, сооруженную из покрышек. Для реализации данного метода понадобится около 8 штук покрышек на один резервуар. Также нужен будет специальный герметик, чтобы заделать стыки, затем бетон, дабы сделать дно, и еще потребуются щебень и трубы. Срок службы данной выгребной ямы может составлять около 10 лет. Вполне себе неплохой вариант, при его небольшой стоимости.

Также можно соорудить яму при помощи колец из бетона. Данная конструкция прослужит вам гораздо дольше, нежели предыдущая. Но потратиться здесь все же придется. Стоимость такого варианта будет зависеть напрямую от объема ямы и количества работ, которые вы сможете выполнить самостоятельно.

Переливная яма из кирпича — еще один интересный вариант. Часто бывает остается ненужный кирпич, то ли после стройки, то ли после ремонта. Вот данный кирпич и можно применить для сооружения ямы. Этот вид конструкции будет служить вам не менее 30 лет точно, а может даже и все 50, при условии использования качественного кирпича. Наилучший кирпич для таких дел является красный, но он имеет и немалую стоимость, так что по необходимости можно использовать и белый кирпич.

Для обустройства сливной ямы лучше всего использовать красный кирпич

Яму для перелива можно выполнить из ненужных дощечек и бочек. Но этот вариант является наименее долговечным, максимум его хватит на пару лет. Подобные ямы делают в основном для временного использования. Также стоит отметить, что объемы данной конструкции ограничены.

Существуют также готовые комплекты для сливных ям. Данный вариант достаточно прост и очень удобен, особенно для тех, у кого есть лишние средства. Данная конструкция создается по точным размерам достаточно быстро. Недостаток такой конструкции состоит лишь в том, что изготовитель рассчитывает параметры объема, учитывая среднестатистические показатели.

Высохнет так называемая подушка примерно через неделю, в течение которой периодически следует слегка поливать фундамент водичкой. После чего можно переходить к установке готовой конструкции.

Изучив все особенности, виды и варианты постройки выгребной ямы с переливом следует запомнить, что очень важно внимательно выбрать место размещения и рассчитать необходимые объемы. Как мы уже выяснили, существует достаточно большое количество вариантов для изготовления выгребной ямы

Но решать в первую очередь вам, сколько вы готовы потратить на те или иные материалы, на чем хотелось бы сэкономить и так далее. Главное, чтобы вы понимали, чем отличаются те или иные конструкции и выбрали непосредственно то, что вам нужно.

https://youtube.com/watch?v=tddX0DlE844

Строительные материалы

Строительство выгребной ямы в частном доме не обойдется и без решения вопроса о том, из чего собственно сооружать эту нехитрую конструкцию:

1. Кирпич. Это самый популярный материал. Обычно используют старый, уже бывший в употреблении кирпич. Подойдет даже колотый и давно не новый. Дно ямы в этом случае нужно залить бетоном. А также по дну сделать предварительно армирование с уклоном в сторону места, где будет люк. Можно использовать и готовую бетонную плиту. При этом не забудьте установить ее также с небольшим наклоном. Внутри стенки ямы предстоит оштукатурить. Или покрыть листами железа. А с наружной стороны эту кирпичную кладку обычно покрывают толстым слоем глины. Использовать нужно плотную и очень жирную глину.
2. Бетон. В этом случае начните строительство с днища. Залейте его. Дайте отстояться примерно неделю. А уже потом принимайтесь за стены ямы. Сделайте их прочное армирование, залейте бетоном, а напоследок нужно промазать стены битумом для лучшей гидроизоляции. 
3. Кольца из железобетона. Дно также заливается бетоном. А сверху устанавливаются кольца. Имейте в виду, что их количество будет зависеть от рассчитанного вами объема выгребной ямы. Высота кольца составляет 90 см. А вот в диаметре они бывают разные, от 70 до 200 см. В принципе, это несложный способ строительства сливной ямы. Но обязательно подумайте о том, чтобы стыки между кольцами заделать герметиком и битумом. Кстати, там, где яма будет соединяться со сливной трубой, нужно продумать, как сделать так, чтобы при возможном движении грунта труба не переломилась. Например, сделать это соединение мягким, используя ткань как уплотнитель.
4. Дерево. Совершенно очевидно, что используя такой материал для строительства ямы, нужно предварительно обработать бревна. Можно как следует их покрыть смолой. Дно можно делать также из дерева, а можно традиционно залить бетоном. Единственный минус – предстоит кропотливая работа, чтобы заделать все стыки. Используйте герметики и битум, чтобы добиться идеальной герметичности.
5. Ямы из полимерных цистерн. Это наиболее герметичный способ строительства. Построить выгребную яму своими руками при наличии полимерной цистерны очень легко и просто. Впрочем, есть один серьезный недостаток. Если мы строим сливную яму таким вот образом, то нужно учесть возможные риски, когда цистерна будет раздавлена излишней нагрузкой почвы. Поэтому о свойствах почвы, где будет яма, нужно узнать заранее о ее подвижности, плотности и структуре.

Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно

Выгребная яма из бетонных колец

Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

Для сооружения проницаемой выгребной ямы, предназначенной для дополнительной очистки перемещенных из септика стоков, можно приобрести бетонные кольца с перфорацией

Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

1. Выбрать место для сооружения.
2. Сделать разметку.
3. Выкопать котлован.
4. Выровнять дно.
5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
6. Установить бетонные кольца.
7. Проложить необходимые канализационные трубы.
8. Заделать швы.
9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
10. Выполнить засыпку котлована.
11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
12. Установить вентиляционные конструкции.

Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

Изнутри гидроизоляцию выгребной ямы рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

Для установки бетонных колец в выгребную яму рекомендуется использовать специальную строительную технику. Эту работу можно выполнить и вручную, но придется задействовать несколько человек

Для прокладки канализационных труб роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

Канализационные трубы рекомендуется укладывать на глубину более одного метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта, чтобы стоки не замерзли и не разорвали конструкцию

После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

Принцип работы ямы без дна

Выгребная яма представляет собой накопитель серых отходов человеческой деятельности, т.е. стоков, образующихся при выполнении бытовых действий, приготовлении пищи и приеме гигиенических процедур.

Ее устраивают на некотором (определенном санитарными нормами) расстоянии от дома. Для устройства такой канализации нужно выкопать яму, укрепить и защитить от влаги ее стены, установить верхнее перекрытие, а также подвести к емкости канализационную трубу.

В выгребных ямах без дна нижнюю часть не герметизируют. Здесь устанавливают фильтр из песка и гравия, через который жидкие стоки медленно просачиваются в грунт, где производится их окончательная очистка

Сточные воды поступают внутрь емкости, а перекрытие надежно защищает окружающих от неприятных запахов. Отстоявшаяся жидкая составляющая сточных масс просачивается в нижележащие грунтовые слои, а твердые включения оседают на поверхности песчано-гравийного фильтра.

Со временем резервуар наполняется нерастворимым твердым осадком, и его содержимое необходимо удалять. Для этого используют специальную ассенизаторскую машину, хотя небольшую по объему яму можно вычистить и с помощью обычного ведра.

Стоки внутри ямы с течением времени немного изменяются по составу. Частично они перерабатываются микроорганизмами, твердые фракции превращаются в осадок, а жидкая часть отделяется. С целью уменьшить количество стоков, чтобы пользоваться услугами ассенизаторов как можно реже, яму делают “без дна”.

Стены емкости для серых стоков тщательно заделывают, а на дне оставляют просвет с грунтом. Сверху на грунте делают фильтр из природных материалов: песка, щебня и гравия. Жидкая часть стоков медленно просачивается в грунт, а твердые фракции остаются внутри канализационной емкости.

Сточные воды, проходя через фильтр, получают дополнительную очистку. Окончательно жидкие отходы перерабатываются в толще грунта с помощью микроорганизмов, которые там обитают.

Для того чтобы ускорить и усилить процесс переработки в яму добавляют биологические средства, в основе которых заложено действие природных бактерий. Подобные препараты используют и внутри накопительных герметичных выгребных ям, для выполнения биологической очистки сточных вод и уменьшения объема осадка.

“Бездонная” канализация конструкция очень удобна. Она позволяет удалять жидкую часть стоков естественным и безопасным путем. В результате емкость наполняется медленнее, и оплачивать услуги ассенизаторов приходится не так часто.

Интересной вариацией ямы без дна является система доочистки в виде фильтрующего колодца. Ее устанавливают после септика-отстойника, в котором производится первичная переработка стоков.

Выгребная яма без дна может играть роль части конструкции, которая состоит из двух камер: герметичной и проницаемой

Обе секции соединены переливной трубой. Сначала стоки попадают в герметичный отдел канализации.

Здесь отходы отстаиваются, твердые фракции оседают на дно, легкие технические загрязнения скапливаются наверху, а так называемые “серые стоки”, т.е. очищенная от перечисленных загрязнений вода, достигают уровня перелива и перемещаются в емкость без дна. Сточные воды фильтруются и утилизируются в грунт, как было описано ранее.

Использование специальных микроорганизмов превращает конструкцию почти в полноценный септик, который функционирует на основании схожих принципов.

Такое двух- или даже трехкамерное сооружение имеет смысл делать только для дома, в котором проживает значительное количество людей, в связи с чем планируется получать большой объем стоков. А для летней дачи можно устроит относительно небольшую выгребную яму.

Учитываем нормы и правила обустройства

Чтобы достичь определённого уровня безопасности, необходимо продумать все нюансы. Иначе есть риск создания угрозы ландшафту, устройству частного дома, здоровью жильцов. Учитываются следующие важные моменты:

Скважина с водой должна быть на расстоянии не менее 30 м от ямы. По уровню яма должна быть ниже. Это позволяет избежать проблем с загрязнением питьевой воды.
При большом количестве отходов не разрешается делать яму без дна. Установленный нормами предел – 1 кубометр отходов в сутки.
Яма должна быть в таком месте, куда без труда может подъехать ассенизаторская машина. Расстояние должно быть ближе 4 м. Глубина – не более 3 м, иначе шланга не хватит, чтобы забрать все отходы.
Необходимо добиться оптимальной плотности закрывания крышки

Особенно важно для зимнего периода. Рекомендуется использовать утеплители

Соответствие государственным санитарным нормам позволит избежать серьёзных проблем. Сделанная самостоятельно, Выгребная канализационная яма не должна вредить почве, иметь протечки в недопустимых местах, отличаться неприятным запахом.

Выгребная яма из бетонных колец

Выгребная яма из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Как правильно соорудить выгребную яму

Этап первый. Подбор колец

Устройство накопительного септика из бетонных колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистического дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Габариты (диаметр внутренний × диаметр наружный × высота), мм	Объем, м3	Масса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

• плоские;
• с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

Комплект материалов для устройства выгребной ямы

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован

Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см

Вначале выкопайте котлован

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционного песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

• первым устанавливается кольцо с дном;
• устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

Обмазка выгребной ямы из бетонных колец мастикой

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Обратная засыпка

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Выбор места и подготовка котлована для сливной ямы

При обустройстве сливной ямы очень важно правильно подобрать место для ее обустройства. Для снижения риска загрязнения грунтовых вод и имеющегося на участке колодца или скважины данная конструкция должна располагаться не менее чем в 50 м от источника питьевой воды или водоема

От плодовых деревьев сливная яма должна находиться на расстоянии не менее 15 м. Расстояние до дома должно быть не меньше 7 м. Кроме того, при формировании однокамерного септика нужно учесть, что к нему должна беспрепятственно подъезжать ассенизаторская машина иначе использовать данный коллекторный колодец будет сложно. Помимо всего прочего, необходимо учитывать, что обустраивать конструкцию с естественной системой утилизации стоков целесообразно исключительно в местах, где уровень залегания грунтовых вод низок, так как в противном случае, яма будет быстро наполняться после выпадения обильных осадков.

Кроме того, следует учитывать, что на глинистой почве велика вероятность, что со сливной ямы, не имеющей герметичного дна, загрязненные стоки не будут уходить в почву. Кроме того, если грунт тяжелый лучше всего копать более глубокую яму под обустройство автономной канализации. На легких грунтах, где вода быстро будет впитываться, можно обустроить небольшую выгребную яму.

После выбора подходящего места на участке можно приступать к непосредственному рытью котлована. Для облегчения данного процесса можно использовать экскаватор. Если подъезда для такого крупного транспортного средства нет, можно провести работы самостоятельно. Используя лопату, можно сделать котлован дешево, но придется приложить определенные усилия. Яма должна быть на 80 см глубже и больше, чем требуется для обустройства сливной ямы необходимого размера.

На дно ямы следует засыпать 10 см слой песка. Его следует тщательно утрамбовать. После этого необходимо засыпать не менее 50 см гравия и кирпичного боя. Обязательно нужно провести трамбовку этого слоя. После этого можно приступать к формированию сливной ямы с естественной системой фильтрации. В случае если планируется выполнение герметичного септика, на дно укладывается 20 см гравия. Поверх этого слоя укладывается арматурная сетка. После этого можно приступать к заливке бетонного основания. Учитывая, что в данном случае потребуется достаточно много цементно-песчаной смеси, лучше использовать для ее приготовления бетономешалку.

Виды сливных ям

Несмотря на простоту конструкции, сливные ямы различаются способом реализации.

Они бывают:

• герметичными;
• фильтрующими;
• двухкамерными.

Яма сливная герметичная. Процесс, как сделать сливную яму с полностью герметичным корпусом имеет свои особенности. Данный вариант наиболее безопасен с экологической точки зрения, поскольку все отходы, поступающие из дома или уличного туалета, попадают в герметичный отстойник и там находятся до приезда ассенизаторской машины.

Но и недостатки имеются. Накопившиеся в герметической емкости стоки и нечистоты необходимо периодически откачивать, а вызов ассенизаторов не относится к дешевым услугам. Частота откачки зависит от объема используемого резервуара.

Яма сливная фильтрующая. Разумеется, что не всем владельцам частных домов финансовое состояние позволяет большое количество раз в течение года заказывать ассенизаторскую спецтехнику. В этом случае можно рассмотреть вариант обустройства сливной ямы без дна – фильтрующей (прочитайте: «Канализационная яма — как сделать своими руками»).

В действительности санитарными нормами запрещено сооружать местную канализацию такой конструкции: попадая в грунт неочищенные стоки способны нанести непоправимый вред экологии на данной территории. Они даже могут быть источником загрязнения источников питьевой воды, а это уже крайне опасно для здоровья людей.

Нередко ямы данного типа обустраивают при сооружении бань, парилок и для домов, в которых предусмотрено разделение стоков. В последнем случае необходимо проложить две канализационные ветки и построить на участке две сливные ямы. В первую из них, обустроенную по фильтрующему типу, поступает отработанная вода из стиральной машины, душевой кабины, от умывальника. Стоки эти считаются относительно чистыми.
Во вторую яму герметичного типа направляют нечистоты из туалета и воду из кухни.

Яма двухкамерная сливная. Данное решение проблемы с утилизацией стоков считается практичным и разумным.

Принцип работы этого очистного сооружения, изображенного на фото, следующий:

• яма сливная, состоящая из двух камер, соединяется в верхней части переливом, при этом первая из них – герметичная, а вторая – фильтрующая;
• неразделенные стоки первоначально поступают в первую из камер, герметичную, и там отстаиваются (механически разделяются);
• твердые частицы опускаются вниз, на дно, а уже менее загрязненная вода переливается в следующую камеру;
• из другой камеры воду отфильтровывают в почву;
• собирающиеся в первой камере отходы необходимо время от времени откачивать. Для уменьшения количества отходов используют специальные биологические препараты. Штаммы бактерий, содержащиеся в них, способствуют переработке органики, что приводит к уменьшению количества нечистот.

Достоинства и недостатки

Основным достоинством выгребной ямы с переливом является отсутствие потребности в частой чистке ассенизаторской техникой. Кроме этого, отстоянные воды можно использовать в технических целях: для полива огорода, удобрения земли.

Принцип работы ямы с переливом

Плюсы обустройства переливной выгребной ямы:

1. Эффективность очистки. Сточная жидкость проходит несколько этапов очистки в черновой емкости, отстойнике и чистовой или фильтрующей;
2. Высокая производительность. Такие сооружения обустраиваются не менее, чем на 2 кубических метра. Пропускная способность такой ямы выдерживается от 0,2 кубометра в час до 0,5;
3. Экономия средств на ассенизаторских услугах. Из-за многоступенчатой очистки, твердые отходы отсеиваются в первом, черновом резервуаре, а жидкие перетекают в последующие. Это препятствует переполнению стока и образованию отверделых масс;
4. Практически полное отсутствие смрада.

При этом, такая конструкция отстойника имеет некоторые недостатки. Из минусов стоит выделить:

1. Относительную сложность обустройства. Большую роль в работе системы играет угол, под которым подключены трубы, положение резервуаров относительно друг другу и другие особенности;
2. Дороговизна обустройства. Потребуется оборудовать минимум 2 независимых колодца, это удваивает расходы на постройку переливной выгребной ямы относительно обычного стока.