Как провести воду из колодца в дом: прокладка коммуникаций и организация системы подачи воды

Содержание

Схема дачного колодезного водопровода

Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.

Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).

Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.

Насос и внутридомовое оборудование соединяется посредством труб. Чем короче расстояние между крайними точками, тем выше производительность насосной станции

Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.

Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.

Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.

Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.

Разводка труб в доме

Для ее выполнения применяют обычно одну из двух основных методик: последовательную или параллельную. При необходимости используют смешанную технику. Первый способ позволяет ощутимо сэкономить на стройматериалах. Присоединение всех элементов сантехники к трубопроводу производится посредством тройников. Единственным, но весомым минусом является снижение давления в системе при увеличении числа подключающихся. Особенно явно проблема заявляет о себе при необходимости подключить сразу несколько устройств, потребляющих большое количество жидкости.

Второй метод не имеет подобных недостатков. Однако его реализация связана с большим расходом материалов и повышенной сложностью выполнения работ. В процессе задействуется распредузел (он же коллектор), от которого осуществляется укладка выделенной ветки.

Получив разрешение на подключение к центральному водоснабжению, зная, как подключить воду к частному дому, стоит иметь в виду, что смешанная методика дает возможность уравновесить плюсы и минусы основных техник. При этом в одну развилку коллекторной сети поочередно подсоединяются несколько живущих по соседству пользователей.

Выбор источника водозабора

В сельской местности питьевую воду можно получить из общей магистрали, колодца или скважины. Первый вариант доступен крайне редко, поэтому дачники оборудуют собственный источник.

Водяная скважина

Скважина – оптимальный вариант снабжения дачного дома водой. Сооружение более затратное, чем колодца, но дебит намного больше, качество воды выше. Нанимают бурильщиков с оборудованием или делают своими руками с помощью самодельных приспособлений.

Водопровод из колодца

На большинстве участков устраивают колодец. Его глубина разная, зависит от расположения подземных вод. Если не превышает 15 м, роют колодец: строительство дешевле, чем бурение скважины. Дебит не превышает 200 л, есть риск, что вода окажется загрязненной нитратами, бактериями, тяжелыми металлами. Понадобится устраивать качественную фильтрацию.

Колодец просто обслуживать, нормальное состояние поддерживается без ощутимых затрат. Основной недостаток в том, что источник не всегда может обеспечить необходимым объемом воды. 200 л/ч – это показатель самого хорошего колодца, чаще оказывается меньше. Требуется рассчитать, сколько воды понадобится, сможет ли источник обеспечить такой объем.

Водопровод из колодца.

Правила подсоединения здания к системе

О том, как правильно подключиться, разъясняется в постановлении правительства 644 от 2013 года. Кроме того, данный процесс строго регламентирован законодательством Российской Федерации. Врезаться в общую магистраль можно только после заключения соглашения установленного образца между водоснабжающей компанией и собственником жилья. Какая конкретно служба несет ответственность за водоснабжение на определенном участке, можно выяснить в местной администрации.

Заказчик (будущий потребитель) оформляет обращение в административный орган, заявляя о своем желании получить техусловия (ТС) для задействования магистральной водопроводной ветки

Разбираясь с подключением к центральной системе, как подключить водопровод к частному дому, важно помнить, что помимо заявки-запроса владельцу необходимо предоставить перечень соответствующих бумаг

На их проверку и рассмотрение вопроса о возможности врезки предусмотрен трехдневный срок. Если каких-либо позиций не хватает или в документах обнаруживаются недостоверные данные, а также ошибки, собственнику отводят 20 дней на исправление и сбор недостающих сведений.

В ситуации, когда за отведенный период владелец не успел сделать все необходимое и документация по-прежнему остается в ненадлежащем состоянии, запрос на подключение аннулируется. Заявителя об этом оповещают также в течение 3-х суток. При отсутствии нарушений, недочетов и полном соблюдении требований техусловия отправляют абоненту в трехнедельный срок. Вместе с условиями заказчику передаются расчетные бумаги и соглашение на подведение водопровода.

Следует отметить, что водоподающая организация не имеет права отказывать потребителю, подавшему заявление на врезку, без обоснованных причин. Даже если по техническим параметрам монтаж водопроводной сети затруднен, имеется возможность составления индивидуального плана, предусматривающего иную методику осуществления ввода в магистраль.

Выбор системы водоснабжения

Для начала необходимо определиться с тем, сколько воды вам понадобится для нормального проживания. Причем расчеты должны быть выполнены с некоторым запасом. Любые существующие на сегодняшний день системы водоснабжения для дачи учитывают все точки водозабора и водорасхода

При этом очень важно учесть количество человек будет ними постоянно пользоваться

Особое внимание при расчетах стоит уделить таким водорасходным дачным объектам:

  • баня;
  • бассейн;
  • площадь поливных грядок;
  • площадь сада плодовых деревьев;
  • теплицы и пр.

Один из вариантов водоснабжения бани

Расположение точек водоподачи должно быть выполнено с учетом того факта, что каждые 10 м трубопровода уменьшают напор насоса на 1 м. Этот момент крайне важен, для того чтобы при устройстве системы водоснабжения создать условия для доставки воды в наиболее удаленные уголки участка.

Водоснабжение дачи своими руками может быть устроено несколькими способами. Все зависит от источника водозабора – колодца или скважины. Кроме того большое значение имеют такие параметры этих объектов, как глубина, уровень начала водоносной жилы, а также производительность. Безусловно, на начальном этапе разрабатывается схема водоснабжения дачи, среди наиболее распространенных вариантов стоит выделить:

  1. Водозабор из колодца, основанный на эксплуатации поверхностного насоса или же насосной станции.
  2. Водозабор из колодца, основанный на работе колодезного насоса.
  3. Водозабор из скважины.

Пример летнего водоснабжения из колодца

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

  • уложить их ниже глубины промерзания грунта;
  • закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Бурение скважины на воду

Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:

Ручное бурение

Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть оснащена дополнительным буром.

Ручное бурение скважины на воду

Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть, что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.

Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.

По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии обеспечить потребность в достаточном количестве воды.

Наглядно процесс ручного бурения показан на видео

Ударно-канатное бурение скважины

Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.

Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.

Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.

Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.

Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более прогрессивные пользователи устанавливают мотор.

Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.

Механизированный способ забивания скважины показан на видео

Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».

Ударно-вращательное бурение скважин

Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.

Гидродинамическое бурение скважины

Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

На видео гидробурение скважины

Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой

Обсадка скважины на воду

После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая). Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.

Прокачка скважины после бурения

Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода, процесс можно считать завершенным.

Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда будет сливаться откачанная из скважины вода.

Сезонные варианты систем водопровода

Для обустройства локальных систем водоснабжения могут использоваться различные варианты. Учитывая свои потребности и варианты проживания владельцы загородных участков при отсутствии централизованных коммуникаций могут самостоятельно обустроить свои участки.

Летняя конструкция

Схемы летнего водопровода представлены системами:

  • разборными;
  • стационарными.

Подключение летнего водопровода

Разборная конструкция предельно проста в монтаже и эксплуатации. С приходом теплого сезона можно смело установить необходимый набор элементов на участке.

Конфигурация из пластиковых труб и шланг прокладывается поверх земли в необходимых направлениях. Конструкция будет отличаться высокими показателями надежности при использовании качественных соединительных переходников и вентилей.

Стационарная конструкция представляет собой обычную систему водопровода проложенной в земле. Глубина закладки может быть не существенной. В необходимых местах выводятся водоразборные краны. Малая глубина залегания всегда позволит переориентировать такую систему в летний сезон.

Однако следует учитывать, что при заморозках система может быть повреждена. Поэтому обязательно должен присутствовать некоторый уклон магистрали для возможности освобождения системы.

Зимняя конструкция

Для эффективной и надежной работы зимнего варианта водопровода потребуется его тщательное утепление. Это гарантирует его сохранность и функционирование.

Схема обогрева зимнего водопровода

Работы начинаются с места подключения насоса. Многие владельцы совмещают водопровод с питающим кабелем в общем кожухе.

Пошаговое руководство по монтажу

Самостоятельное строительство водопровода требует подготовки.

Составление плана действий

В плане учитывают:

  • глубину промерзания почвы;
  • на каком расстоянии от поверхности грунтовые воды;
  • рельеф;
  • подземные коммуникации;
  • постройки на участке и его границы;
  • точки потребления (дом, баня, летний душ, полив и др.).

Рисуют план местности и профильное изображение водопровода, чтобы учитывать его уклон. Трубы укладывают на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Намечают, где и какие фитинги понадобятся. По плану подсчитывают количество каждого вида, составляют список. Считают общую длину труб, покупают с запасом 10%.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы смонтировать капитальный водопровод, понадобятся инструменты, в том числе специальные. Можно купить набор сантехника или по отдельности:

  • ножницы для резки пластиковых труб;
  • ключ газовый и разводной;
  • пистолет для герметика;
  • нож, наждачную бумагу;
  • рулетку, карандаш.

Если , понадобится сварочный аппарат для них. Для земляных работ готовят лопату и лом. Если планируется самостоятельный монтаж электрической части, запасаются изолентой, отвертками, тестером, плоскогубцами.

Устройство водопровода

Сначала копают траншею необходимой глубины. Дальнейшие действия совершаются в такой последовательности:

  1. Устанавливают насос. Поверхностный – рядом с колодцем в кессоне, приямке или теплом помещении. Погружной опускают в скважину.
  2. Трубу водопровода подключают к насосу и укладывают в траншею. При недостаточном заглублении утепляют или прокладывают греющий кабель. Укладывают электрокабель питания.
  3. Второй конец подключают к штуцеру с 5 отводами. На его свободные выходы монтируют бак, реле давления, манометр.
  4. Перед вводом трубы в дом устанавливают запорный кран, чтобы была возможность перекрывать воду при необходимости.
  5. Проводят испытание системы, убеждаются, что нет протечек. Засыпают траншею.
  6. Монтируют внутреннюю разводку, подключают сантехнические приборы

На входе водопровода в дом устанавливают фильтр, минимум – грубой очистки. При плохом качестве полученной воды может понадобиться более тонкая очистка.

Выбор устройства для подогрева воды

Горячую воду для ванной, мытья посуды получают из проточных нагревателей или накопительных (бойлеров). По скорости, производительности, удобству использования первенство за газовыми колонками. Смысл покупать есть, если дом подключен к природному газу. Пользоваться баллонным для нагрева воды нерационально. Колонку подключают только специалисты газовой службы.

Проточный электронагреватель можно установить самому, но по скорости нагрева он уступает газовой колонке. Еще медленнее нагревает воду бойлер, работающий от электричества. Но если пользоваться им постоянно, не отключать, а выставить терморегулятор на нужную температуру, в доме всегда будет горячая вода. Стоит бойлер недорого, установить может каждый. Вместимость разная, подбирают в зависимости от потребностей семьи.

Разобраться с тонкостями прокладки водопровода на даче поможет видео.

Стоимость работ

Цена подведения формируется водоканалом в зависимости от ряда факторов:

  • типа задействованных стройматериалов;
  • протяженности системы;
  • глубины закладки коммуникаций;
  • региональной стоимостной политики.

В среднем за оформление проектной документации придется отдать порядка 5000 рублей. За аренду спецтехники (экскаватора) еще от 5 до 10 тысяч. Прибавив расходы на теплоизоляцию и наемный труд, получим от 50000 до 160000 ориентировочно.

Разбираясь с проектом водоснабжения частного дома от центрального водопровода, не стоит забывать и о качественных характеристиках питьевой жидкости. Ведь только по-настоящему чистое питье является залогом здоровья и долголетия. Врезаясь в централизованную систему, позаботьтесь о дополнительной фильтрации живительной влаги. Приобретайте фильтрующие приборы в . На протяжении долгих лет наша организация занимает лидирующие позиции среди производителей водоочистного оборудования.

Возможные варианты автономного водоснабжения

Обеспечить водой загородный дом можно из шахтного колодца, артезианской скважины или открытого водоема (озера или полноводной реки). Небольшие пруды со стоячей водой для этой цели не подходят, поскольку качество воды в них низкое.

Описание процесса копки колодца и бурения скважины – отдельная тема, поэтому мы рассмотрим водоснабжение частного дома от готового источника. Попутно отметим, что бесперебойную подачу воды может обеспечить только глубокая скважина. Колодец в этом отношении – менее надежный вариант. Если он вырыт в период, когда уровень грунтовых вод не достиг сезонного минимума, то во время засухи воды в нем не будет.

Артскважина также имеет недостатки, о которых следует знать. Во-первых, ее обустройство в несколько раз дороже копки колодца. Во-вторых, владельцу придется регулярно тратить деньги на удаление из воды солей железа (покупать реагенты для станции химической очистки). Реально оценив свой финансовый потенциал, вы примете верное решение о том, что выгоднее: провести воду в частный дом из колодца или скважины.

Материалы и комплектующие для монтажа

Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.

Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:

  • оголовок или скважинный адаптер;
  • подвесной трос диаметром 3 мм;
  • сам насос, оборудованный обратным клапаном;
  • гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
  • реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
  • фильтр грубой очистки и грязевик;
  • манометр;
  • шаровые краны, фитинги;
  • электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.

Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:

Оцените статью