Как правильно сложить печь с плитой: пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Это интересно: Дымовая труба для котельной — расчет высоты и диаметра + молниезащита

Преимущества простой печки

Все печи простого типа имеют много уникальных преимуществ. Например, для их постройки тратиться минимум времени. Некоторые модели можно возвести всего за час, а на монтаж других уходит 1-2 дня. Небольшие конструкции отличаются лёгким весом, а значит им не требуется обустройство фундамента, что позволяет экономить время, деньги и силы. Можно выбрать любое место для установки конструкции, если делаются мобильные версии без использования связующего раствора, то её можно разобрать в любой момент, перенести и установить на новом месте. Для топлива можно применять любые материалы – шишки, поленья, стебли больших растений и так далее.

Вариант декорирования печи-каминаИсточник o-remonte.com

Немаловажно то, что такие конструкции отличаются меньшим расходом топливных элементов. Например, по сравнению с буржуйками потребуется в несколько раз меньше дров

Если вы используете самую простую печку без связывания камней глиной, можно увеличить теплоотдачу, которая будет больше, чем от открытого костра. Это отличный вариант для походов, но не совсем удобный, если вы передвигаетесь без транспорта. Поскольку кирпич тяжёлый и ёмкий, его неудобно и тяжело с собой носить.

Дополнительным большим плюсом является минимальный уровень задымления, а само топливо практически сгорает без отходов. После хорошего прогрева температура камней может достигать 1 тысячи градусов, что гарантирует не только хороший и быстрый обогрев, но и быстрое приготовление различных блюд.

Кладка дымовой трубы

Дымовая труба выкладывается практически так же, как и печь

Особое внимание требуется уделить только месту прохождения чердачного перекрытия. Здесь обязательным является соблюдение противопожарного расстояния: между внутренней стеной трубы и деревянными конструкциями должно быть не менее 0,38 м. При кладке наружной стенки трубы ее постепенно расширяют, при этом сечение внутреннего канала остается неизменным, что достигается напуском кладки на четверть кирпича в новом ряду

При кладке наружной стенки трубы ее постепенно расширяют, при этом сечение внутреннего канала остается неизменным, что достигается напуском кладки на четверть кирпича в новом ряду.

Чтобы сооружение любой незнакомой конструкции было проведено успешно, требуется соблюдение соответствующей инструкции. Для кладки печей в качестве такой инструкции используются порядовки – изображения и описания порядного расположения кирпичей и металлических элементов в теле конструкции. Выполняя их рекомендации и соблюдая принципы кладки с использованием «правильных» материалов, вполне реально самостоятельно сложить печь любого вида.

10 основных правил по кладке дачной печи

Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.
Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.
Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.
Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.
Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.
Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
Каждый ряд начинайте вести с угла.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
Кладку продолжают таким же образом.
После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7 -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки
Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками

Общие требования и безопасность

Небольшая печь из огнеупорного кирпича

Давайте начнем с основ, которые пригодятся любому начинающему печнику. Разобраться во всем разом не получится, так как кладка печи – это очень сложный и ответственный процесс.

Возводить ее намного сложнее, чем кирпичную стену. Поэтому мы сегодня рассмотрим наиболее простой вариант, который сможет реализовать даже новичок.

Поэтому давайте начнем с терминологии. Она пригодится вам для понимания материала, который мы приведем далее. Не зная названия элементов конструкции, даже опытный строитель не усвоит правильно информацию.

Схематическое строение кирпичной печи

Часть печи, фото	Описание
Фундамент	Тут ничего сложного – это прочное основание, на котором будет стоять вся конструкция. Делается он в виде монолитной плиты из бетона, нужного размера и формы.
Стенки	Стенки печи создают основу, удерживающую внутреннюю конструкцию печи. Внешняя их сторона передает тепло в помещения, причем делает она это не одномоментно, а накапливает и потом понемногу остывает.
Топка, топливник	Это камера сгорания, в которой образуются продукты горения и дымовые газы, передающие тепловую энергию стенкам печи. Верхняя часть топливника называется сводом, а нижняя – подом.
Колосник из стальной арматуры	Колосник – это установленная внутри топки решетка из металла, через которую просыпается вниз зола и поднимается воздух для поддержания горения в печи.
Зольник	Камера под топкой, в которую ведет ход от колосника, называется поддувалом или зольником. Через нее внутрь печи из помещения подсасывается воздух и осуществляется чистка от золы. В зольник ведет чистка или лючок – сделана эта деталь из металла и имеет отверстия, для проникновения внутрь воздуха. Система оснащается затвором, чтобы предотвратить просыпание горячей золы.
Дымовые каналы	Дымообороты — ходы, по которым горячие газы проходят через печь, нагревая ее внешние поверхности. Через них дым выводится по дымоходу за пределы помещения. С дымоходом все ясно.
Перекрышка	Верхняя поверхность печи. Может быть сделана просто из кирпича, или иметь металлическую или керамическую варочную панель.
Тепловоздушная камера	Так называется полость внутри печи, которая не связана прямыми ходами с газообменными путями.

Также в печи есть:

Шибер – заслонка перекрывающая дымовой канал;
Дверцы для топки и поддувала;
Шанцы – балки заменяющие фундаментную плиту, могут изготавливаться из разных материалов.

Вид конструкции

В зависимости от назначения шведка может быть выполнена в одном из нескольких вариантов. Самая простая отопительно-варочная печь может иметь только плиту или доукомплектовываться духовкой. Также можно дополнить конструкцию баком для подогрева воды или нишей-сушкой для белья.

Обогревательная установка с камином обычно устанавливается таким образом, чтобы ее варочная часть с духовкой выходила в кухню, а декоративная – в гостиную или комнату для отдыха.

Если есть желание холодными зимними вечерами отдыхать на теплой поверхности, стоит смастерить своими руками печь с лежанкой, которая вполне может заменить кровать.

Оптимальный выбор

Какую из моделей конструкции вы бы не выбрали, необходимо брать во внимание площадь помещения, в котором она будет установлена, так как некоторые варианты отличаются массивными габаритами и могут просто не поместиться в небольшой комнате

Естественно, когда выбирается проект и порядовка, учитывается желаемый функционал установки для обогрева. Если шведка будет расположена в кухне, и ее стенки не смогут граничить со смежными помещениями, обычно останавливают свой выбор на компактной модели.

При необходимости обеспечения обогревом всего дома выбирают место для более массивной печи, желательно с лежанкой, от которой хорошо идет тепловая отдача.

Монтажные работы, как и положено, начинают с устройства фундамента. Обычно это делают одновременно с заливкой основы для дома. Если по каким-либо причинам такой процесс был упущен, придется проводить работу в готовом помещении.

В любом случае фундаменты дома и печной конструкции должны быть отделены друг от друга. Чем массивнее обогревательный элемент, тем мощнее должна быть основа и глубже ее залегание.

В самом начале проводят подробную разметку, роют котлован необходимой глубины и хорошенько утрамбовывают грунт на его дне. Затем засыпают песок, смоченный водой, и также плотно трамбуют.

Песчаная подушка должна быть не менее 100 – 200 мм по толщине в уплотненном состоянии. Далее на песчаный слой закладывают щебень, толщиной в 150 мм. Каменную подложку тоже необходимо хорошенько утрамбовать.

Следующий этап заключается в создании опалубки для заливки раствора. Ее боковые стенки собираются из деревянного материала, а зазоры герметизируются полиэтиленовой пленкой, устеленной поверх опалубки и зафиксированной степлером.

Пленку можно заменить обычным рубероидом, так же прибитым скобами к деревянным доскам. Опалубочную конструкцию необходимо поднять над уровнем грунта на высоту фундамента. Допускается монтаж опалубки по краю котлована.

Грубый бетон и армирование

Когда опалубка готова, можно приступать к заливке грубого раствора, состоящего из крупнокалиберного гравия, цемента и небольшой части песка. Этот слой должен быть не менее 150 мм.

В свежезалитый первый слой бетона вдавливают металлическую конструкцию из вертикально закрепленных прутьев арматуры. Она послужит связующим элементом для более легкого цементного раствора.

Легкий бетон

Поверх арматуры заливают легкий бетон до уровня грунта. Затем строительную смесь аккуратно разравнивают и оставляют схватываться.

После небольшого отвердения сверху размещают металлическую армирующую сетку или решетку, которая также заливается бетоном на высоту опалубочных стенок. Стяжку разравнивают и оставляют до полного высыхания, на которое в среднем уйдет до 28 дней.

Гидроизоляция

После того как стяжка полностью высохла, можно переходить к следующим этапам работы. Пришло время снять опалубку, а ровную поверхность основы выстелить гидроизоляционным слоем, который состоит из нескольких слоев рубероида, проклеенных между собой. Все готово для укладки кирпичных стен печи.

Конструкции печей

Кирпичные печи не теряют своей актуальности в частном секторе на протяжении многих лет. Это связано с их экономичностью и эффективностью. Толстые стенки конструкции могут долго удерживать тепло.

Печи различают по предназначению и бывают отопительные, варочные, комбинированные и многофункциональные. О каждой разновидности расскажем ниже.

Для отопления

Самая распространённая и простая. Применяется только для обогрева. Используется в основном на отдалённых от газопроводов домах. Также часто её устанавливают как печь-камин. К ним относятся камины, которые могут иметь закрытую или открытую топку, что позволяет эффективно обогревать до 20 м² помещения. Включают топочную камеру (может выкладываться или приобретаться отдельно), зольник и дымоход.

Печь-камин на дачеИсточник pechnoy.guru

Теплоотдача зависит от типа кладки, размера стенок и используемых материалов. Самый популярный вариант кладки – один кирпич. Стены прогреваются до 600 градусов. Форма бывает вытянутой, широкой, круглой, треугольной. Выбор формы зависит от желания владельца дома, интерьера и площади самого помещения. Для декорирования применяют камень, штукатурку и плитку.

Проще всего сделать прямоугольную или квадратную печь. Все остальные варианты надо доверить хорошему специалисту, поскольку есть много нюансов и особенностей кладки, о которых всегда надо помнить. Для увеличения герметичности печь могут снаружи оснащать листовым металлом, что позволяет обогревать большие дома.

С варочной плитой

Хороший выбор для дачи, которая используется в тёплое время. Упор делается не на обогрев, а на удобство приготовления пищи. Дополнительно может монтироваться бак для нагрева воды, что обеспечивает комфорт проживания. Широко применяется в домах, где есть отопление электричеством или природным газом. Корпус из кирпича, внутри конструкции дымоход, зольник и топка. Сверху кладут плиту, можно сделать духовой шкаф.

Вариант с варочной поверхностью и встроенным духовым шкафомИсточник gost-kamin.ru

Комбинированные модели

Одновременно используется для готовки и отопления. Проект значительно сложнее, чем предыдущие, поскольку надо сделать зольник, камеру сгорания топлива, дымоход, установить шкаф и варочную поверхность. Этот вариант довольно тяжёлый и массивный, поэтому применяется для просторных домов, требуется наличие прочного фундамента. Используется, если другого способа отопления нет. Иногда обустраивают сушильными камерами для приготовления различных заготовок, одежды, дров. Также их часто оснащают баками для воды, лежанками, духовыми шкафами.

Комбинированная печь в беседкеИсточник avatars.mds.yandex.net

Многофункциональные печи

Делают в основном только в больших беседках. Они одновременно отапливают конструкцию и позволяют готовить еду. Как и в предыдущем случае могут иметь духовой шкаф, сушилку. Главное отличие данных печей в том, что дополнительно они могут иметь ещё несколько секций для жарки продуктов на углях или копчения. Естественно, сделать такую печь самостоятельно без соответствующих навыков и знаний просто невозможно. Поэтому доверяйте работы квалифицированным мастерам с большим опытом. Только так вы получите хороший результат, который всегда будет вас радовать.

Предварительные расчеты

Тепловая мощность печи

Она должна соответствовать потребностям помещений в тепле, чтобы в доме сохранялась комфортная температура до следующей топки. Теплоотдача печки во многом зависит от ее габаритов, поскольку кирпич выполняет функцию теплоаккумулятора.

Для приблизительных расчетов используется такой показатель, как тепловая мощность единицы поверхности печи – ТМЕП. Его усредненное значение для протапливания в обычном режиме составляет 0,5 кВт/м2, для усиленной топки в сильные морозы – 0,76 кВт/м2. Чтобы рассчитать, сколько кВт тепла печка способна отдать, показатель ТМЕП умножается на площадь поверхности конструкции (суммарная площадь стенок и верхней части).

Полученное значение сравнивается с показателями теплового расчета дома, чтобы определить, позволит ли выбранная модель отопителя полноценно обеспечить жилые помещения теплом.

Топка

Тем, кто решил строить печку для дома своими руками, рекомендуется приобрести готовую печную топку подходящих габаритов, при этом:

Ее габариты и расположение крепежных элементов должны быть согласованы с размерами кирпича, выбранного для кладки печи (производители предлагают печной кирпич нескольких типоразмеров, и под каждый можно подобрать подходящий вариант топки);
Литая чугунная топка предпочтительна для постоянно эксплуатируемого отопителя, конструкция из листового металла подойдет для дачной печки;
От глубины зольника зависит, насколько полноценно будет сгорать тот или иной вид твердого топлива – желательно выбрать многотопливную модель, но такой вариант дороже.

Дымоход

Полноценный расчет дымохода требует профессионального подхода

Важно, чтобы обеспечивалась хорошая тяга и отсутствовал эффект обратной тяги – поступления холодного воздуха в печь через чрезмерно широкий дымоход. В этом случае не только снижается КПД отопителя, но и возникает риск попадания в помещение угарного газа, проникновения искр, способных спровоцировать пожар

Тем, кто задумался над вопросом, как сложить печь своими руками, можно посоветовать просто воспользоваться таблицей значений поперечного сечения прямого вертикального дымохода, устье которого располагается выше колосника на 4-12 метров.

Мощность печи (кВт)	Сечение дымохода (мм)
До 3,50	140×140
3,50-5,20	140×200
5,20-7,20	140×270
7,20-10,5	200×200
10,5-14	200×270

Приведенные значения сечений – минимальные, позволяющие избежать обратной тяги. Если печка дымит, требуется нарастить дымоходную трубу в высоту, выложив 3-4 дополнительных ряда кирпичей или смонтировав кусок подходящей по сечению трубы из асбоцемента.

Кладка кирпичного дымохода для печи своими руками

Чем можно покрасить печку

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
силикатные или акриловые краски;
жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Как правильно сложить печь с плитой: подробное руководство и рекомендации самостоятельным печникам

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.